Общая система налогообложения

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками. Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты , в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания . Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта . Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала , из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ - создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на , наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин :

Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента .

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести :

Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки :

При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты .

Общая схема монтажа

Использование древесины - традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала .

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также - внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ :

Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка .
Создание арматурного каркаса.
ленты.
Выдержка, съем опалубки.

Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи . После окончания разметки производится рытье траншеи на .

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов - речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью .

ОСТОРОЖНО!

Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента - сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей .

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь - использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало . Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе . Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно :

Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры - процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка :

Традиционный металлический пруток с оребрением.
Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью . Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык .

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант - одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой . Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой . Основная задача - обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Вконтакте

Фундамент для бани может быть различных типов и видов, давайте попробуем разобраться, какой вид фундамента подойдет для бани лучше всего. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента . Фундаменты для бани можно разделить на несколько видов:

Свайно-ростверковые;
Столбчатые;

Является основным видом фундамента, который применяется для несложных легких строений. Данный вид фундамента может быть монолитным, либо блочным блочный.

Если баня планируется небольшая, а грунт , на которой она будет располагаться плотный, то можно заливать столбчатый фундамент. Столбы, как правило, монтируются в углах бани и на местах стыков стен.

Лучше всего подойдет для участков грунта с уклоном или подвижными почвами.

Построить чуть сложнее, для его сооружения необходимо выполнить дополнительную обвязку ростверком: швеллером или брусом. Данный вид фундамента надежно закрепит баню на участках с плывунами. Для сооружения фундамента такого типа сваи необходимо ввинтить в землю рычагами и потом залить бетоном.

Столбчатый фундамент под баню представляет собой несколько столбов, количество которых зависит от типа грунта, массы бани и материала изготовления.

Подойдет для всех типов грунта и для любых строений. Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая благодаря объемной площади равномерно распределяет давление всей конструкции на землю.

Выбор фундамента для бани и его сооружение.

Для постройки бани наибольшей популярностью пользуется ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его закладке не составил большого труда, так же на его сооружение требуется значительно меньше стройматериала, чем для закладки монолитного фундамента и, соответственно ленточный фундамент будет более экономичен чем монолитный.

Подготовка площадки под закладку фундамента.

Перед началом выполнения работы необходимо подготовить площадку под закладку фундамента для бани . Для этого необходимо убрать мусор с участка, выровнять неровности.

После подготовки участка необходимо произвести его разметку. Для разметки пригодятся арматурные прутья, большой чертежный прямоугольный треугольник и веревка / нитка из нетянущегося материала. Размечать участок под баню необходимо от внутреннего угла. Для разметки необходимо вбить прутья в предполагаемый угол, приложить треугольник и натянуть осевые линии, после чего проделать то же самое для всех углов. Для контроля правильность разметки, необходимо протянуть диагонали веревкой и сравнить их.

Для бани из бруса ширина фундамента должна составлять порядка 250 миллиметров, для бани из кирпича стена должна быть 350 миллиметров.

Сооружение траншеи под баню.

Следующим шагом будет сооружение траншеи под баню . Нижняя часть траншеи будет выводиться водяным уровнем по горизонтали. При сооружении траншеи нужно сделать допуск ширины под опалубку. Глубина траншеи зависит от масштаба бани и может разниться от 35 до 70 сантиметров.

На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.

Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент . Для опалубки используются доски или деревянные щиты толщиной 50 сантиметров плотно подогнанные, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (та которая к бетону).

Вязание арматурного каркаса под фундамент бани.

После подготовки опалубки изготавливаем арматурный каркас под фундамент бани .

Расчет длины арматуры нужно производить так, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны до стенок. Металлические прутья не должны выходить на поверхность бетона. Расчет количества арматуры необходимо производить по длине ленты.

Требуется 2 ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина прутьев рассчитывается в зависимости от глубины фундамента. Арматурный каркас лучше вязать арматурной проволокой, угловую арматуру можно согнуть углом или трубой, а можно обрезать болгаркой и связать.

Для легкой бани из бруса не требуется армирование фундамента.

Заливка бетона под баню.

Теперь вы можете выполнить заливку фундамента под баню своими руками. Бетон можно изготовить самому, а можно заказать раствор на бетонном заводе. В процессе заливки бетон необходимо разравнивать лопатой и вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси. Опалубку можно снимать на третий-пятый день

Основа любого здания — это фундамент, закладка его производится на начальном этапе строительства. И не имеет большого значения материал, из которого вы собираетесь строить сооружение. Фундамент необходим и для сруба, и для каркасного дома, и для кирпичного здания. Все чаще можно встретить на участках бани, они не идут ни в какое сравнение с общественными заведениями.

Испокон веков баня славилась своей чудодейственной силой, исцеляющей многие болезни. Так, большинства респираторных заболеваний можно избежать, если хотя бы раз в неделю париться в бане. И кто же откажется от такой панацеи у себя дома? Ведь происходит не только укрепление здоровья, но и присутствует возможность приятно провести время с семьей или друзьями.

Материалов для постройки бань множество. Наиболее популярным оказывается дерево, потому как оно экологические чистое, не выделяет опасных веществ. Дерево позволяет зданию дышать, наполняет его необычайным ароматом. Аромат сосны, наполняющий помещение, понравится любому человеку. Для строительства бани идеально подойдет сосна, выросшая в северных регионах нашей страны.

Северные сосны, заготовленные в зимний период, отличаются завидной прочностью и долговечностью. Баня из такого дерева прослужит немало лет, коррозия ее не коснется, структура материала не пострадает. А вот хвойные из южных регионов менее устойчивы, дерево быстро разрушается, и здание теряет свой первоначальный облик. Поэтому при выборе материала внимательно смотрите не только на условия и технологию хранения, но и на место заготовки. Это играет большую роль.

Выбор типа фундамента для бани

Но стоит остановиться на самом главном, без чего никакая баня не сможет простоять. Это ее основа, от которой зависит очень многое. Типов фундамента много, причем каждый применим к определенным видам грунта. Другими словами, первое, что требуется учитывать при , — это знать тип грунта и его структуру. Также потребуется учесть и особенности участка, перепады по высоте.

Вернуться к оглавлению

Свайно-столбчатый фундамент

Такой тип фундамента прекрасно подойдет для небольших зданий, позволит сэкономить немало средств из бюджета. Технология его изготовления несложная, но требует проведения земляных работ, а они, пожалуй, самые неприятные и долгие в этом деле. Сначала делается скважина, которая в нижней части должна иметь уширение (должна получиться форма груши), чтобы столб не выдавило под действием сил земли.

Несущая способность такого типа фундамента определяется толщиной столба: чем толще, тем прочнее. В скважину устанавливается асбестоцементная труба, которая обрабатывается битумом. Дно утрамбовывается слоем песка, после чего приступают к вязке арматуры. Необходимо по форме скважины сделать конструкцию из арматуры, концы которой должны выступать из земли для дальнейшей вязки с основанием. Установив арматуру в скважину, производят заливку бетона.

Теперь, когда вы знаете технологию изготовления такого фундамента, можно произвести расчет его основных характеристик. Для этого важны:

толщина столба;
площадь основания;
количество столбов.

Итак, потребуется рассчитать, сколько килограммов выдержит один столб. Исходя из этого можно определить число столбов для здания. Вам потребуется знать площадь основания (дна) и то, какую массу способен выдержать грунт. В идеале дно будет иметь форму круга. То есть радиус в квадрате, умноженный на число 3,14, даст вам результат площади основания.

Объем столба можно посчитать, если перемножить его высоту, квадрат радиуса и число Пи. Другими словами, это формула, с которой проводится расчет объема цилиндра. Небольшая погрешность будет присутствовать, потому как в нижней части уширение в форме шара. Тогда придется считать два объема — этого шара и цилиндра. Но в случае, если , такого уширения просто не будет, и расчет идеализируется.

Зная объем каждого столба, можно рассчитать его полную массу. Умножаем объем на удельный вес железобетона. Главное — найти количество столбов, необходимых для бани и ее нормальной устойчивости. Сделать это просто, зная примерную массу здания и вес, который способен выдержать каждый столб. Далее остается только равномерно расположить столбы по периметру бани и по длине стен-перегородок.

Имея хороший загородный участок, можно себе позволить построить не только большой удобный дом, но и полезные вспомогательные строения. Чаще всего в таких случаях строят баню. Нужен ли под нее фундамент? Безусловно, нужен, но он не должен быть таким же мощным и дорогим, как основание под дом. Узнайте, как обустроить ленточный фундамент для бани «под ключ» - от выбора типа «ленты» и до полной готовности к дальнейшему строительству.

Определяемся с выбором

Фундамент под баню не имеет каких-то «своих» особенностей, ведь главное отличие бани от дома состоит в ее небольших размерах. В остальном это такое же полноценное строение, нуждающееся в надежном, правильно рассчитанном основании. Поэтому нельзя пренебрегать строительными нормами и возводить баню вовсе без фундамента либо на слишком слабом фундаменте. Подобные попытки сэкономить приводят к разнообразным неприятностям - появляются трещины, сквозняки, проседают и искривляются стены, порой даже разрушаются коммуникации и печи.

Как правило, для таких малогабаритных строений используют свайный, столбчатый или ленточный фундамент. В любом случае, очень важно провести качественную гидроизоляцию готовой фундаментной конструкции. Ведь в бане предполагается постоянная повышенная влажность и частые перепады температур. А это может очень быстро разрушить основание, если не обеспечить ему надежную защиту от влаги.

При выборе типа фундамента следует учитывать особенности будущего строения и условия на участке:

Материалы и размеры бани (они определяют ее вес, а значит, нагрузку на фундамент).
Планировка - наличие и размеры бассейна, расположение, вес и габариты печи и т.д. Все это должно быть учтено в проекте и в расчетах фундаментной конструкции.
Геодезические особенности участка (структура и пучинистость грунта, высота подъема грунтовых вод, глубина промерзания почвы).

Ленточный фундамент под баню закладывают, если:

строение будет состоять из нескольких помещений;
внутри бани расположится бассейн;
общая площадь строения составит более 20 кв. м;
стены бани планируются из кирпича, пеноблоков, камня и других тяжелых материалов.

Во всех перечисленных случаях не стоит экономить, устанавливая баню на более слабый фундамент. Пусть «лента» потребует больше вложений, но она обеспечит готовому строению необходимую прочность и долговечность.

Кроме типа фундамента, следует также заранее определиться с его материальным решением. Под баню можно обустроить «ленту» из армированного бетона, бутобетона, кирпичной кладки или цементноглиняной смеси. Последний вариант будет оптимальным по цене и прочности для такого небольшого строения. Но его можно применять только в тех местностях, где грунтовые воды не поднимаются выше 2 м от поверхности грунта.

Традиционные соотношения компонентов для «фундаментных» смесей:

быстросхватывающийся, высокопрочный бетон - цемент, песок и вода (2: 1: 1);
более «медленный», но и менее прочный бетон - цемент, песок и мелкий щебень (1: 3: 5), воды понадобится от 0,5 до 1,5 части, в зависимости от влажности песка и структуры щебня;
цементноглиняная смесь - цемент и глина (1: 1,5), воды нужно столько, чтобы получить тестообразную массу.

Плюсы и минусы ленточного фундамента под баню

К преимуществам «ленты» относятся:

Высокие механические показатели. По прочности «лента» годится даже для небольшого двухэтажного дома, а значит, для бани ее хватит с излишком.
Низкий коэффициент теплопроводности. По этому параметру ленточный фундамент заметно выигрывает у плитного, ведь в бане важно сохранять высокую температуру.
Особенности конструкции. Внутри «ленты» можно легко оборудовать бассейн, купель, подпол и даже погреб.

Единственный недостаток такого типа - высокая себестоимость. Ленточный фундамент для бани по цене проигрывает столбчатому или свайному. Он требует больше стройматериалов и затрат труда. Но здесь часто можно сэкономить, используя мелкозаглубленную «ленту». Ее глубина - всего до 50 см от поверхности грунта, поэтому количество необходимых стройматериалов заметно снижается.

Расчет фундамента

Здесь важны два параметра - глубина и ширина будущей «ленты». Также сразу стоит рассчитать и размеры траншеи под фундамент. Так, глубина рытья и заложения «ленты» зависит от особенностей грунта. Если он твердый и плотный, можно обойтись мелкозаглубленным фундаментом (траншея на 35-50 см). Если же грунт мягкий, сыпучий или, наоборот, чересчур влажный, необходимо отрыть выемку минимум на 1 м в глубину.

Ширина фундамента должна быть минимум на 5-10 см больше толщины стен. Для внутренних перегородок обычно делают более узкую «ленту» чем для наружных, несущих стен. При этом если грунт слабый, фундамент проектируют на 20-25 см шире стены. В таком случае все «ленты» (и по периметру, и под перегородками) должны иметь одинаковую ширину. В любом случае, фундамент не может быть уже 50 см. Под каменную печь обустраивают цельную бетонную площадку (плиту), неразрывно связанную с «лентой».

Если желаете рассчитать параметры фундамента точнее, следует использовать предполагаемую величину веса бани. Для этого суммируйте вес всех стройматериалов, которые должны использоваться в строительстве (от стен и пола до кровли). Затем возьмите «ленту» стандартной ширины и почитайте ее вес. Суммируйте оба показателя, чтобы получить общий вес здания с фундаментом и рассчитайте, какую весовую нагрузку будет испытывать 1 кв. см грунта под фундаментной «лентой». Если нагрузка составляет менее 2 кг/см 2 на сухой прочной почве, Ваша баня будет стоять незыблемо.

Этапы обустройства «банного» фундамента

Подготовка и разметка участка. Поверхность грунта выравнивают, весь мусор и растительный слой почвы убирают. На полученной площадке размечают будущий фундамент с помощью крепкого тонкого шнура и колышков (кусков арматуры). Разметку начинают с одного угла, откладывая длину стен с запасом 40-50 см (запас должен быть одинаковым у каждой стены). Отбив таким образом периметр бани, обязательно проверяют на перпендикулярность все получившиеся углы. Для этого можно измерить диагонали и пересчитать все расстояния по теореме Пифагора. Когда периметр готов, размечают внутренние стены бани, основание под печь, место расположения бассейна, купели и т.д.
Земляные работы. По готовой разметке отрывают траншеи под «ленту». Они должны быть на несколько сантиметров шире будущего фундамента. В траншеях обустраивают песчаную подушку под бетонную «ленту». Она предотвратит деформации фундамента из-за перепада температур или влажности. Как правило, в качестве подушки выступает 20-сантиметровый слой песка или мелкого гравия.
Обустройство опалубки. В отличие от дома или других строений, для фундамента под баню отлично подойдет стационарная (не снимаемая) опалубка. Она станет дополнительным теплоизоляционным слоем и защитит «ленту» от разницы температур внутри и снаружи. Кроме того, такая теплоизоляция сократит теплопотери, а значит, на эксплуатацию бани понадобится меньше энергоресурсов. Для стационарной опалубки лучше всего подойдут доски, для съемной - доски или готовые металлические щиты. Если Вы планируете снимать опалубку после схватывания бетона, ее внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой, без выступающих гвоздей и пр. Желательно также устлать готовую конструкцию изнутри полиэтиленом или вощеной бумагой - это облегчит демонтаж досок. Высота стационарной опалубки должна быть вровень с будущим фундаментом, а съемную желательно сделать на несколько сантиметров выше уровня заливки бетона.
Создание армирующего каркаса. Обустраивая ленточный фундамент под баню, не стоит пренебрегать его армированием. Ведь несколько прутьев арматуры, уложенных в бетонный (цементноглиняный) монолит, способны в разы повысить устойчивость «ленты» к деформациям и разрушениям. Обустроить армирующий каркас несложно. Для этого в дно траншеи на одинаковых расстояниях вбивают арматурные прутья. Они не должны выступать над уровнем заливки бетона. К этим кольям проволокой привязывают горизонтальные прутья арматуры. Сварку лучше не использовать, так как она снижает гибкость металла. Если Вы делаете мелкозаглубленный фундамент, просто уложите горизонтальные ряды арматуры на подпорки из кирпичного боя или камней. Но и при этом важно связать прутья в единый каркас, не допуская в нем разрывов.
Заливка монолита. Удобнее и надежнее всего заказать готовую бетонную смесь в миксере. В таком случае Вы сможете быстро залить весь фундамент однородным качественным бетоном. Можно также готовить смесь самостоятельно, при помощи бетономешалки. В случае с баней это проще, чем при заливке «ленты» под целый дом, - вполне реально успеть залить весь фундамент за один день. Заливая бетон в опалубку, протыкают его штыковой лопатой или утрамбовывают виброплитой. Это выводит из монолита воздушные пузыри и помогает смеси заполнить все пустоты.