Кирпичные дома. Строительство домов из кирпича

Повсеместно строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих бюджетных материалов. Но если дача строится не как дешевая времянка или сарайчик для хранения инвентаря, а как полноценный загородный дом, то строить нужно из кирпича.

В этой статье мы расскажем о преимуществах и недостатках, свойственных кирпичным постройкам, а также рассмотрим особенности возведения коттеджей с использованием силикатного и керамического кирпича.

Основные характеристики стройматериала

Проекты дачных домов из кирпича существенно отличаются от плана современных деревянных или каркасных построек. Отличия во многом объясняются эксплуатационными особенностями строительного материала.

В настоящее время на рынке представлены две категории кирпича — керамический и силикатный.

Керамический кирпич характеризуют такие особенности как:

• высокая цена ;
• привлекательный внешний вид ;
• устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
• возможность применения чистовой кладки без штукатурки ;
• низкая теплопроводность свойственная пустотелым модификациям ;
• простота проведения строительных работ за счёт точных типоразмеров и удобной конфигурации строительного материала .

Силикатный кирпич характеризуют следующие свойства:

• приемлемая цена;
• меньший вес, в сравнении с керамическими аналогами и, как следствие, меньшая нагрузка на фундамент;
• малая степень теплопроводности;
• простота механической обработки;
• возможность проведения строительных работ без применения специальной техники;
• сжатые сроки проведения строительных работ и, как следствие, меньшая себестоимость готового дома.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: если планируется строительство загородного дома лучше использовать силикатный кирпич. Ведь при сходной стоимости кирпича, силикатная модификация почти вдвое больше чем керамические изделия. В результате, за те же деньги из силикатных изделий можно строить более толстые, а значит менее теплопроводные и более прочные стены.

Эксплуатационные характеристики кирпичных домов

Современный кирпичный дачный домик, как и любой строительный объект, имеет характерные преимущества и недостатки. Рассмотрим эти особенности подробнее.

Среди преимуществ кирпичных домов, в первую очередь, отметим их энергоэффективность. Чтобы было понятнее, силикатная стена толщиной в 40 см без каких-либо дополнительных теплоизоляционных материалов демонстрирует показатели теплопроводности, сходные с показателями деревянной стены толщиной в 1 метр! Оптимальные параметры теплосбережения позволяют экономить не только на отоплении зимой, но и на использовании кондиционера летом.

Ещё одним немаловажным преимуществом является долговечность таких построек. Дачный домик из кирпича гарантированно прослужит не менее полувека без необходимости в проведении серьёзных капитальных ремонтов.

И наконец, отметим то, что кирпич — это удобный строительный материал, используя который можно воплотить в реальность различные, порой даже самые сложные, архитектурные формы.

Разумеется, наряду с преимуществами, таким постройкам присущи некоторые недостатки, среди которых отметим следующее:

• Стены, построенные из кирпича, гигроскопичны (силикатные в большей степени, чем керамические). Гигроскопичность — это пористость материала и, как следствие, склонность к впитыванию влаги.
  Решением проблемы является оштукатуривание цементными растворами.
• Неприспособленность к сезонному применению и, как следствие, необходимость качественного отопления в течение всего холодного времени года.
  Если проживание в таком загородном доме носит временный характер, высока вероятность появления сырости и плесени по углам. Кроме того, прогреть кирпичную постройку быстро не получится, так как на это потребуется несколько дней.
• Большой вес стен в сравнении со стенами, построенными с применением других материалов и, как следствие, необходимость в строительстве массивных заглубленных фундаментов.

Особенности строительства

Инструкция самостоятельного строительства кирпичной дачи предполагает поэтапное выполнение следующих работ:

• Разработка проекта. На этом этапе предстоит составить план, в соответствии с которым будет вестись последующее строительство.

• Для того чтобы готовую постройку впоследствии было проще поставить на учет в кадастровых службах, целесообразно воспользоваться готовыми профессионально составленными чертежами.
  Желательно использовать чертежи объекта для строительства из силикатного кирпича с типоразмерами 250*120*65 мм. Это стандартные размеры материалов, которые чаще всего встречаются в продаже.
• На следующем этапе в соответствии с проектной документацией выполняется планирование территории. Суть работы заключается в выравнивании рельефа своими руками и обозначении периметра постройки.
• Если, в соответствии с проектом, предполагается наличие подвала, выкапывается котлован требуемых размеров. Если подвала в проекте нет или вы планируете обзавестись им впоследствии, сразу же приступаем к закладке фундамента.
• Фундамент под кирпичную стену укладываем ленточный бетонный с армированием из металлического прута диаметром 10-15 мм.

Фундамент строится методом заливки в опалубку на глубину до 1 метра и на ширину не менее 0.6 метров. Перед установкой опалубки выполняется закладка всех инженерных коммуникаций.

• Кладка выполняется на тщательно выровненную .

Важно: От того насколько ровной будет верхняя плоскость фундамента зависит то, насколько ровными будут готовые стены.

Есть множество методов кладки, если строительные работы выполняются впервые, выбираем то, что проще. Кладку делаем в два кирпича как это показано на схеме.

Для обеспечения требуемой прочности возведенного объекта применяем цементно-песчаный кладочный раствор из расчета 1 часть цемента к 3 частям сеяного песка.

Важно: Песок перед замешиванием нужно тщательно просеять, так как крупные включения в растворе не дадут кирпичу лечь ровно.

• По периметру будущей кладки натягиваем шнур, по которому будем располагать край стены.

• Готовый раствор выкладывается мастерком на поверхность фундамента ровным слоем толщиной 10-15 мм.
• Сверху кладётся кирпич и уплотняется резиновой киянкой. На этом этапе необходимо проверять то насколько горизонтально располагается в пространстве так называемая постель (верхняя часть кирпича). После того как кирпич вбит киянкой в раствор его не следует шевелить так как в итоге может нарушиться прочность кладки.

Важно: Стараемся сразу же убирать раствор, выступающий из швов, чтобы будущая стена представляла собой идеально ровную поверхность.

• На участках стыковки смежных стен через каждые два ряда кладки делаем связку из арматурного прута. Для этого в кирпиче делается углубление болгаркой.
• Обсада оконных и делается с использованием стального оцинкованного уголка.

Важно: После того как стены подняты строительные работы прекращаются на 3-6 месяцев.
Это время необходимо для того чтобы кладочный раствор набрал требуемую прочность и закончилась усадка стен.
По истечении этого срока можно приступать к устройству кровельной системы и потолочного перекрытия.

Технология отделки кирпичных стен

То, насколько кирпичные дачные дома теплые, во многом зависит от качества проведения отделочных работ и типа используемых при этом материалов. Рассмотрим простейший и, тем не менее, наиболее эффективный способ проведения отделочных работ с применением сайдинга.

Применение сайдинга или его деревянной разновидности — блок хауса гарантирует ряд преимуществ, в сравнении с обычным оштукатуриванием. Дело в том, что штукатурка не является конечной отделкой, а сайдинговая поверхность является чистовой.

Кроме того, под слой сайдинга можно уложить слой теплоизоляции, например минеральной ваты и таким образом свести к минимуму теплопроводность стен. Ну и наконец, применение сайдинга позволяет придать строительному объекту более привлекательный внешний вид.

Совет: При проведении строительных работ на не электрифицированном участке может потребоваться покупка или аренда дизель генератора для дачи.

Вывод

Итак, мы рассмотрели преимущества и недостатки кирпичных построек. Кроме того, мы рассказали об основных этапах проведения строительных работ. Применить полученные сведения на практике можно при обустройстве нового незастроенного дачного участка.

Больше полезной информации можно обнаружить, посмотрев видео в этой статье.

Даже в небольшом дачном домике должны быть как минимум кухня и комната отдыха. Если же вы планируете проводить все лето за городом, вдобавок часто принимать гостей, есть смысл построить полноценное здание со всеми удобствами. Предлагаем Вам рассмотреть фото проектов дачных домов.

Основные требования СНиП

К зданию, расположенному на садовом участке, требования менее строгие, чем к жилому дому. Однако если в процессе строительства вы создадите дискомфорт соседям, вас могут заставить снести уже готовое строение.

Поэтому перед выбором проекта стоит ознакомиться с основными требованиями СНиП:

• даже на небольшом участке постройка может находиться лишь на расстоянии 3 м от соседской ограды
• минимальное расстояние от общественной территории (дороги) также составляет 3 м, а при наличии проезда 5 м
• если на вашем участке есть другие постройки, в целях снижения риска их возгорания расстояние между блочными или каменными постройками оставляется не менее 6 м, между каменным и деревянным строением 10 м, если же оба здания деревянные – 15 м; при использовании дерева лишь в качестве перекрытия – 8 м
• при наличии близко проходящей линии электропередач расстояние от нее – от 10 м; от высоковольтной линии оно еще больше до 40 м
• определенное расстояние (до 4 м) необходимо отступить и от стволов деревьев, от низкорослых деревьев достаточно 2 м.

Не забывайте и о плотности застройки. При стандартных размерах дачного участка 6-10 соток вы имеет право занять зданиями не более 30% площади.

Территория обязательно должна иметь сетчатое или решетчатое ограждение высотой 1,5 м. Глухие заборы допускаются лишь в случае, если это оговорено собранием членов садоводчества или оба соседа дали на это согласие.

Нужно ли какое-либо разрешение?

Согласно ст. 51 п. 1 ч. 17 ГК РФ в случае, если здание не предназначено для постоянного проживания, специального разрешения на строительство не требуется. Но вот для получения права собственности на уже построенный садовый домик, так же, как и на другие хозпостройки, понадобится оформление кадастрового паспорта и постановка на учет в Регистрационной палате (по упрощенной схеме).

Если же на садовом участке планируется возведение жилого строения с правом регистрации в нем, то необходимо будет получить специальное разрешение за подписью органов исполнительной власти и строительный паспорт. А также разрешение пожарной инспекции. В дальнейшем также понадобится регистрация прав собственности на строение.

Даже небольшое строение должно прослужить достаточно долго

Чтобы дачный дом был максимально комфортным, стоит прислушаться к мнению специалистов:

• как бы вам не хотелось возвести на своем участке что-то необычное, при небольшом опыте строительства лучше остановиться на универсальном, уж опробованном годами проекте
• при планировке следует сразу определить размер комнат и их расположение; это позволит сразу же определиться с подводом коммуникаций (канализации и водоснабжения), которые закладываются еще на этапе возведения фундамента
• чтобы сэкономить собственные средства, проект даже временного строения должен быть продуманным, чтобы в дальнейшем его можно было использовать в качестве бани, сарая или летней кухни
• обязательно учитывайте возможность дальнейшей пристройки к зданию дополнительных помещений: веранды, террасы, бани и других построек
• даже в небольшом домике стоит предусмотреть не только комнату для отдыха, но и кухонную зону
• при отсутствии других строений отдельное место следует выделить для размещения садового инвентаря
• здание должно быть достаточно долговечным, чтобы его хватило минимум на 25-30 лет

Во сколько обойдется строительство?

Независимо от размеров будущего садового дома перед началом строительства понадобится рассчитать стоимость его возведения. Для этого необходимо продумать:

• основные параметры : длину, ширину и высоту строения
• тип фундамента и его высоту
• вид материалов, используемых для возведения стен, и их толщину
• тип кровли
• материалы, используемые для настила пола
• размеры каждого из помещений
• способы отопления (если оно планируется)
• виды отделочных материалов
• способы подведения коммуникаций: электричества, канализации и пр.

В сети существует достаточно программ, способных рассчитать приблизительную стоимость строительства любого вида зданий. В большинстве из них пробный период бесплатен. Использовать для расчетов можно и калькуляторы онлайн. Учтите, что стоимость материалов в них может отличаться от действующих в вашем регионе проживания.

Так как цены в процессе возведения дачного дома могут вырасти, если строительство планируется долговременным, в смету лучше заложить запас хотя бы в 10-20% от общей стоимости. При расчете стоимости не забудьте, что такие «мелочи», как болты для кровли, саморезы, грунтовка, штукатурка также потребуют немалых расходов.

Приобретать материалы лучше в одном месте – оптовая закупка обойдется намного дешевле.

Выбор места на участке

Выбор оптимального места на участке

Для начала необходимо составить план усадьбы в масштабе и обозначить на нем стороны света. Сразу же отмечаем на нем уже имеющиеся строения и крупные растения, не подлежащие сносу. Заштриховываем на плане все запретные зоны (расстояния от забора, линии электропередач и пр.).

Не стоит также располагать здание вблизи компостных ям и туалета – при малейшем дуновении ветерка неприятные запахи попадут в дом. Пунктирно отмечаем благоприятные зоны. Постарайтесь распланировать участок таким образом, чтобы на нем и после строительства осталось место для хозпостроек (если они потребуются), зоны отдыха, к примеру, бассейна, беседки , площадки для игр и пр.

Кроме расстояний от соседних зданий и дороги, установленных СНиП, ориентироваться следует и на другие факторы:

• дачный дом лучше располагать ближе к подъездным путям и источникам коммуникаций: погрузка и выгрузка урожая и бытовых вещей не станет в этом случае большой проблемой, а подключение к электроснабжению и прочим коммуникациям обойдется дешевле
• направление ветра: чтобы здание быстро не выстывало, не стоит располагать окна и двери со стороны господствующих ветров
• при выходе окон на юг или восток помещения в летнее время будет быстро перегреваться, лучше, если солнце будет попадать в них после обеда
• чтобы подземные воды не разрушили основание постройки, дом располагают на самом возвышенном месте; на заболоченных землях, если никакой альтернативы нет, понадобится продумать надежную систему дренажа и гидроизоляцию фундамента
• обращайте внимание и на внешний вид из окна, ведь комфорт всегда складывается из таких вот мелочей.

Не торопитесь с выбором проекта. Начните разработку как минимум за полгода до начала строительства, чтобы у вас была возможность основательно его продумать и не торопясь произвести расчеты.

Составляем проект

Конечно, проект дачного дома можно заказать в специализированной организации, однако цены на такие услуги немалые. При возведении небольшого дома гораздо проще воспользоваться уже готовыми схемами, которых предостаточно в сети, и дополнить их собственными расчетами.

План здания

Вам понадобится несколько чертежей. Первый с обозначением местонахождения всех помещений, входа и оконных проемов, а также толщины стен и перегородок. На втором рисунке указываются раскладка фундамента и схема перекрытия кровли.

Проект небольшого здания

На 3-6 сотках земли возводить слишком большое сооружение нецелесообразно – оно займет большую часть участка. Не требуется грандиозное строение и в том случае, если на даче вы будете проводить немного времени. В некоторых случаях достаточно небольшого здания, не имеющего фундамента и собранного из досок или даже фанеры. Однако такой дом прослужит недолго.

Недорогие щитовые или пеноблочные здания на свайном фундаменте обойдутся в минимальную сумму, и достанутся даже внукам. Небольшой дачный дом может иметь стандартный размер 3х3 или 4х4 м, и в нем можно будет предусмотреть даже отдельную небольшую проходную кухню-столовую. Во второй комнате оборудуют одно-два спальных места.

Маленький домик может иметь и одну-единственную комнату с местом для кухонных шкафов, обеденного стола и спальной зоны. Но даже к маленькому дачному домику есть смысл пристроить зимнюю застекленную веранду или террасу по длинной стороне строения длиной 2 м. Веранду возводят на общем фундаменте или заливают для нее основание отдельно.

Для террасы готовят отдельное столбчатое основание. При минимуме бюджета дачное строение можно сделать с односкатной крышей – стоимость такой кровли минимальная. Однако следует учесть, что угол наклона кровли рассчитывается с учетом высоты снежного покрова.

При определении общей площади помещений учитывать необходимо толщину стен.

Дом среднего размера

Сооружения размером 6х4 и 5х6 м пользуются наибольшей популярностью. В них предусматривается не только кухня-столовая и спальня, но и душевая и санузел. Для экономии пространства коридор с небольшой гардеробной можно разделить не стеной, а лишь небольшой аркой.

Такие дачные дома имеют фундамент и отопление. Со стороны фасада они отделываются теплоизоляционными материалами. Разместить дачный дом среднего размера можно даже на 5-6 сотках – останется место и для грядок, бассейна или небольшого пруда и цветника.

Такой дом можно сделать с летней или зимней мансардой. Среднего размера строение займет минимум свободного пространства на земельном участке, при этом жилая площадь увеличится. При наличии мансарды в ней размещают спальни, а на первом этаже кухню и санузел.

Дополнить такое здание лучше верандой или террасой, на которых можно уютно обустроиться для отдыха в вечернее время. Для лучшего сохранения тепла перед входом можно предусмотреть тамбур . Небольшой летний душ вполне поместится на веранде.

Если для возведения стен используется брус, имеющий малый вес, и нет проблем с грунтом (он не слишком влажный и не сыпучий, а подземные воды не поднимаются слишком высоко), достаточно возведения ленточного фундамента. Основание под печь готовится одновременно с фундаментом дома. Для веранды достаточно будет столбчатого основания.

Для сруба из бруса 150х150 готовят ленту из фундамента шириной 25 см. Терраса устанавливается отдельно на столбы сечением 25 см, заглубленные в землю на расстояние 60 см. При строительстве же на болотистых местностях или возведении стен из кирпича понадобится полноценный глубоко заглубленный фундамент.

Чтобы сэкономить средства, фундамент для веранды можно сделать отдельным облегченным (столбчатым или свайным). Пристроить ее можно и уже после окончания строительства. Но вариант с раздельным фундаментом подойдет лишь при наличии не склонного к подвижкам грунта, иначе основание поведет.

Проект дома большого размера

Если семейство немалое, и дачный дом планируется использовать в качестве жилого, в том числе зимой, есть смысл построить капитальное здание из оцилиндрованного бревна, бруса или даже кирпича по уже готовым проектам размером 5,3х8,4 м, 7х8,4 м, 10х8 м и более. Можно заказать и разработку собственного нестандартного проекта.

Для таких домов требуется полноценный леночный фундамент. Его закладывают ниже промерзания грунта, чтобы при смене сезонных температур не произошло подвижки и деформации строения.

Большой дачный дом может быть двухэтажным или состоять из одного этажа и утепленной мансарды. В нем будет достаточно места не только для жильцов, но гостей. На первом этаже размещают кухню, санузел и гостиную, а на втором этаже спальни, детские, при необходимости кабинет и другие помещения.

Чтобы избежать излишних проблем с подводкой воды, газа и канализации, переносить санузел и помещение для готовки на второй этаж не стоит. Гостиную также принято обустраивать на первом этаже, вблизи кухни и вдали от спален.

Если строение планируется эксплуатировать круглый год, лучше строить не мансарду, а полноценный второй этаж . В противном случае на ее утепление, ветро- и пароизоляцию уйдет средств почти столько же средств, как и на возведение второго этажа. Учесть необходимо и затраты на отопление – в зимнюю стужу капитальные стены будут хранить тепло гораздо лучше, чем даже хорошо утепленные тонкие стены мансарды.

Дом с мансардой

Дачное строение с мансардой обойдется дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного строения лишь в том случае, если она будет эксплуатироваться только летом. Но и при ее обустройстве понадобится утеплитель. Иначе в солнечные дни в ней будет слишком жарко. Слой теплоизолятора делают чуть меньшим по толщине, чем для зимней эксплуатации.

Если отапливаться будет лишь первый этаж, утепляют только стены здания и перекрытие, оставляя мансарду холодной. Дверь/крышку, предназначенную для прохода на верхний этаж, делают как можно плотнее и дополнительно утепляют.

При сооружении обычной двускатной крыши жилой площади в мансарде будет недостаточно. Для увеличения свободного пространства кровлю делают ломаной. Однако ее сооружение более сложно, да и материалов уйдет больше.

Еще одним способом расширения пространства в мансарде является поднятие стен чуть выше первого этажа. Такие дома называют «полутороэтажными». За счет подъема стен площадь помещений чуть увеличится.

Проект дома с застекленной верандой

Веранда может быть пристроена только к одной из сторон домов или проходить вдоль двух или даже трех стен. На пучинистых почвах фундамент для нее лучше возводить одновременно с основанием дома. Ведь при изготовлении отдельного неглубоко заглубленного фундамента вы выиграете лишь 1-2 м.

Чаще всего веранду остекляют полностью или нижнюю половину стены закрывают, а по верху вставляют стеклопакеты или одинарные рамы. Вы получите полноценное помещение, в котором можно оборудовать столовую, гостиную или кухню. В теплое время года окна можно будет распахнуть настежь.

Служить веранда может и продолжением гостиной. В ней также можно оборудовать небольшой спортивный уголок, детскую игровую комнату или даже кабинет.

Дом с террасой

На крытой террасе можно будет не только обустроиться для чаепития в теплый летний вечер. На ней в жаркие или дождливые дни можно будет заняться какими-то текущими делами, не мусоря в доме. Часто ее пристраивают уже по окончании основного строительства на отдельном столбчатом фундаменте.

Терраса , в отличие от веранды , всегда возводится на отдельном столбчатом или свайном фундаменте с уложенным на него деревянным настилом, который слегка возвышается над поверхностью земли. Кровля для нее также чаще всего выполняется отдельно. Такие конструкции всегда открытые.

Предусмотреть можно лишь наличие москитной сетки. Располагают террасу в основном со стороны входа – в таком случае она выполняет и роль крыльца. Ее длина чаще всего совпадает с шириной самого строения.

Здание с гаражом

Дачный дом вполне можно совместить с гаражом. В этом случае вам удастся значительно сэкономить место на участке. Основным минусом подобной постройки является проникновение запахов бензина в дом. Поэтому, прежде чем размещать дверь для входа в гараж в прихожей или застекленной веранде, этот момент стоит продумать.

Гараж выполняется в качестве пристройки к дому или размещается на цокольном этаже. Стены и фундамент могут изготавливаться из кирпича или из бетонных блоков. Если грунт влажный или сыпучий, дом устанавливается на подушку из железобетона.

Двухэтажный дом

Если семья достаточно большая, а размер участка не позволяет построить дачный дом большой площади, есть смысл возвести именно двухэтажное строение . В этом случае вы сможете выжать даже из небольшого клочка земли максимум пользы. Размер такого строения может быть любым от 4х4 м до 10х10 м и более.

Возведение второго этажа обойдется не намного дороже. Нагрузка на фундамент увеличивается лишь процентов на 60%. На настил полов и кровлю расходы вообще не возрастают. Добавится лишь стоимость материалов для стен и межэтажного перекрытия. Таким образом, квадратный метр площади будет стоить дешевле, чем в случае с одноэтажным зданием.

Специалисты не советуют перегружать дополнительным этажом дома из бруса. Он имеет достаточно преимуществ, но вот его прочность имеет пределы.

Дачный дом, совмещенный с баней или сауной

Если земельный участок не позволяет выделить отдельное место для строительства бани , ее вполне можно пристроить к дачному дому. Такой проект выгоден и экономически – ведь строительных материалов на отдельное здание уйдет гораздо больше. Не понадобится и подвод отдельных коммуникаций – света и водоснабжения.

Очень часто баню или сауну пристраивают к дому уже после окончания строительства. Фундамент для нее выбирается в зависимости от типа почвы и общего веса здания. Для защиты от влаги стены тщательно гидроизолируют.

Даже в том случае, если баня возводится одновременно с жилым строением, фундамент для нее делают отдельным, чтобы из-за разницы во влажности не появились трещины, и он не отошел от общего строения. Фундамент обязательно должен возводиться отдельно от фундамента дома.

Ведь из-за высокой влажности в нем могут появиться трещин, и основание бани начнет отходить от фундамента всего строения. В него закладываются канализационные трубы и трубы водоснабжения. На расстоянии не менее 3-5 м от фундамента готовится отдельная сливная яма.

Чтобы влага не попадала в помещение, входы в баню или сауну и дом делаются раздельными. Между ними можно соорудить крытый коридор-переход, веранду , беседку или хотя бы навес – в этом случае при переходе из бани в дом в зимний период вероятность застудиться снижается. Так как баня и сауна являются источником повышенной влажности, следует тщательно продумать систему ее вентиляции и гидроизоляцию помещения.

Кроме вентотверстий, в нем желательно предусмотреть окно или небольшую форточку для проветривания. Наиболее приемлемым вариантом является примыкание парилки к стене с печью, расположенной в доме. Просыхать баня или сауна в этом случае будут гораздо быстрее.

Дом с эркером

Эркером называют выступающую за фасад небольшую часть помещения. Такие конструкции на фоне здания обычной формы будут смотреться нелепо. Эркер будет выглядеть гармонично лишь при наличии сложной архитектуры, необычной формы окон, крыши или входной группы.

Он может встраиваться только в один из этажей или проходить сразу по двум этажам. Форма эркера может быть любой: от полукруглой до трапециевидной или пятигранной. С помощью него возможно расширение площади здания – в таких пристройках располагают столовые зоны, зимние сады или рабочие кабинеты.

При отсутствии опыта в строительстве создать подобное сооружение вряд ли реально, да и проект понадобится заказывать у специалистов. Однако смотрится такой дом очень необычно.

Пристроить эркер возможно и уже после возведения дачного дома . В этом случае в качестве фундамента используют консольные плиты, которые встраиваются в несущую стену. Заглубляют такую основу на тот же уровень, что и фундамент всего дома. Для выкладывания фигурных выступов чаще всего используют кирпич или профилированный брус с особой замковой системой.

Выступающие элементы эркера приводят к ослаблению жесткости всей конструкции, поэтому коробку дом обязательно усиливают.

Во сколько обойдется покупка готового здания?

При отсутствии опыта в строительстве есть смысл приобрести уже готовое здание «под ключ». В зависимости от выделенной суммы можно купить как простейшее щитовое сооружение, так полноценное строение из бруса или бревна. Так как стоимость материалов в каждом регионе может разниться, узнать цены на такие дома лучше на соответствующих сайтах.

• К примеру, небольшой домик из бруса 3х3 м с обшивкой вагонкой обойдется в 60 тыс. руб.
• Здание среднего размера 5х3 м будет стоить уже около 10 тыс. руб.
• Полноценный же сруб с верандой можно будет купить за 270 тыс. руб.

Материалы, используемые для строительства

Выбор типа фундамента зависит от вида грунта и общего веса строения:

• столбчатые или свайные основания , выполняемые из бетонных блоков, кирпичей, армированного бетона, бутового камня с шагом 1-2,5 м; для объединения их в одну конструкцию, служащую опорой дома, используются ростверк из дерева или металла; самый экономичный вариант, больше подходит для легких брусовых или каркасных строений, срубов из бревна; в дачном строительстве применяются в основном винтовые сваи, забивные, набивные и буровые используются реже;
• ленточный фундамент: более прочная опора, изготавливаемая из армированного бетона, кирпича или бута, такая лента проходит по всему периметру дома и внутренним перегородкам; подразделяется на два вида: мелкозаглубленный в грунт на 40-70 см и глубокозаглубленный (используется для пучинистых грунтов) на 1,5-1,8 м ниже уровня промерзания; ленточные основания могут использоваться для любых типов домов от литых, блочных до кирпичных;
• плитное основание в виде монолитной армированной плиты , расположенной на песчано-гравийной подушке; при пучении грунта такой фундамент способен опускаться и приподниматься без какой-либо деформации; такое основание одновременно служит черновым полом; подходит для любых видов построек, в том числе большой массы.

Столбчатый фундамент на сыпучих грунтах или при близком прохождении грунтовых вод недопустим. В этих случаях используют ленточные фундаменты.

Большинство видов фундамента возводятся на 20-30-сантиметровой песчано-гравийной подушке, которая предохраняет основание от грунтовых вод и капиллярной влаги. Особенна она важна при наличии пучинистого (торфяного и глинистого) грунта, который при замерзании меняет свой объем и поднимается наверх. При отсутствии песчано-гравийной подложки это может привести к короблению фундамента и растрескиванию стен.

Такая подушка помогает и идеально выровнять основание перед заливкой фундамента. С помощью нее давление здания на грунт распределяется более равномерно. При ее отсутствии и неравномерной просадке строения его может просто покоробить. Не делают такую подушку лишь на песчаных грунтах или сильно заболоченных землях.

При закладке фундамента сразу же прокладываются трубы канализации и водоснабжения. Глубина их заложения – ниже на 0,5 м точки промерзания грунта. Если такой возможности нет, трубы дополнительно утепляют. Для обеспечения самотека жидкости их укладывают под небольшим наклоном в 4-7°.

Материалы для стен

Выбор материалов для стен дачного дома зависит от многих факторов: личных предпочтений, региона строительства, длительности проживания (круглогодично или только в летний период), требований проекта и, конечно, выделенной суммы:

• каркасные или щитовые здания : основные их плюсы дешевизна и простота возведения конструкции; к недостаткам можно отнести высокую горючесть, низкую ветроустойчивость и плохую теплоизоляцию – через несколько лет после усадки минваты или пенопласта, прокладываемых между стойками каркаса, протопить дом будет сложно; срок эксплуатации 30-40 лет;
• шлаколитые : недорогие строения, для обустройства стен готовят опалубку, в которую заливают смесь из цемента и угольного шлака; этот метод еще несколько десятков лет назад использовали даже при строительстве жилых домов; самым главным недостатком такого материала является невысокая влагостойкость: внутри таких помещений из-за сырости быстро заводится грибок; срок службы до 50-70 лет;
• легкие дома из газо- или пеноблоков : эти недорогие материалы в 8 раз больше обычного кирпича, поэтому возведение здание будет быстрым, вдобавок блоки легко распилить или просверлить; благодаря высокой пористости обладают высокой тепло- и звукоизоляцией; срок службы газобетона до 50-80 лет, пеноблоков чуть ниже;
• сэндвич-панельные дома : в отличие от каркасных и щитовых, силовым элементом в них является не стойки и ригели, а сама панель, заполняемая наполнителем из пенополиуретана, пенополистирола или минваты. Такие конструкции не требуют сборки – фрагменты будущего здания привозят уже готовыми, их остается только собрать; хотя такие изделия стоят дороже щитовых и каркасных, недостатки те же – высокая горючесть и малый срок службы; хотя производители и уверяют, что такой дом способен прослужить до ста лет, на практике уже через пару десятков лет после усадки утеплителя постоянно проживать в доме будет проблематично;
• дома из бруса или бревенчатых срубов : долговечное экологичное здание; превосходно сохраняющее тепло; срок службы 100 лет и выше; садовые домики из бруса можно приобрести и уже готовые, «под ключ»;
• кирпичные или каменные строения : их строительство обойдется намного дороже, но и прослужат они 100-150 и более лет.

Кровля

Для недорогого дачного дома оптимальным будет использование кровли из металлочерепицы или профлиста . Такая крыша достаточно прочна и не боится непогоды и способна прослужить до 40 лет. Металлопрокат, покрытый цветной защитной пленкой, выглядит довольно эстетично. Металлочерепица более удобна при обустройстве крыш сложной формы.

К недостаткам этих двух материалов относят высокий уровень шума во время дождя или ветра – в помещении будет слышен удар каждой капли. Именно поэтому стоит продумать звукоизоляцию перекрытия.

Недорогой пенопласт является неплохим теплоизолятором, но вот в качестве звукоизолятора использовать его нет смысла – звуки он проводит неплохо. Вдобавок это материал горюч.

При использовании рубероида в качестве кровли лучше остановиться на материале с дополнительным защитным покрытием в виде абразивной крошки – он прослужит дольше. Однако срок службы недорогих материалов на основе битума недолог и составляет всего 12-15 лет. У еврорубероида на основе стеклоткани он чуть больше – 20-30 лет.

Наиболее оптимальным материалом для кровли строения, эксплуатируемого не только в летний, но и зимний период, является шифер. При относительно низкой стоимости он имеет превосходные характеристики – не боится перепадов температур, химически стоек, а реальный срок его службы – до 30-40 лет. Однако весит шифер немало и увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому при закладке основания этот факт необходимо учитывать.

Обустройство перегородок

В строительстве есть правило: перегородки не должны превышать вес несущих стен. Простейшими недорогими конструкциями являются каркасные, щитовые или дощатые. Гипсокартон в неотапливаемом здании лучше не применять – он быстро впитывает влагу, и со временем его покоробит.

В таком домике лучше использовать обычные перегородки из досок, в дальнейшем оббитые дранкой и оштукатуренные известью. Любые виды перегородок устанавливают лишь на черновой пол. После установки каркаса, закрепляемого на обвязках к полу и потолку, внутри прокладываются теплоизоляторы, с помощью которых тепло более равномерно распределяются внутри помещений.

При возведении стен из бруса или бревна к обустройству перегородок приступают лишь после усадки дерева. Брус будет осаживаться не менее 6 месяцев, а вот для просыхания бревен понадобится не менее года. Клееный же брус усадки почти не дает, поэтому к монтажу перегородок можно будет приступать сразу же после окончания строительства.

Отделка фасада

Отделка фасада недорогого дачного дома не всегда является обязательным этапом. При желании его можно обшить сайдингом с утеплителем, который одновременно будет служить и надежной защитой от ветра.

Дома из шлакоблоков или шлаколитые конструкции можно просто оштукатурить, а затем покрасить фасадной краской . Каркасные дома зашивают деревом, отделывают сайдингом, блок-хаусом (панелями под бревно) или темопанелями. Допускается их и оштукатуривать.

При наличии свободных средств можно облицевать дачный дом вентилируемым фасадом с керамогранитной плиткой или кирпичом. Однако стоимость этих материалов нельзя называть демократичной.

Утепление

Если отапливаемое здание недостаточно утеплено, это приведет не только к возрастанию затрат на уголь или газ, но и появлению в помещениях конденсата, возникающего из-за высокой разницы температур. Защита здания от перепадов температур и излишней влаги с помощью прокладки утеплителя существенно продлит и срок его службы.

Здание лучше утеплять только со стороны фасада, чтобы точка росы (температура, при которой водяной пар превращается в воду) не сместилась внутрь строения. Утеплять потребуются как фундамент, перекрытие над подвалом (между лагами или под стяжку), чердачное перекрытие, так и сами стены.

В качестве теплоизолятора можно использовать недорогой пенопласт, пенополистирол, минвату, опилки или керамзит. Последние два используются в качестве утеплителя фундамента и засыпки чердака. Экструдированный пенополистирол, стойкий к гниению, может использоваться как для теплоизоляции стен, так и утепления основания дома.

Для теплоизоляции стен готовится каркас, между которым прокладывается гидроизоляция и слой утеплителя. Поверх теплоизолятора рекомендуется монтировать пленку, служащую ветрозащитой. Далее каркас закрывается любым отделочным материалом.

Среди загородных построек популярностью пользуются дачные дома из кирпича. Хозяева пытаются строить загородное жилье из блок-контейнеров и других недорогих материалов. Но если необходимо построить коттедж, а не бюджетную времянку или сарайчик, то лучшим строительным материалом будет кирпич. Сооружения обладают надежностью, прочностью и имеют длительный срок службы.

Достоинства и недостатки

Промышленностью выпускается два вида строительного материала - силикатный и керамический. Дачный домик из кирпича может строиться из разного сырья. Керамическое изделие отличается красивым видом, повышенной ценой, устойчивостью к внешним агентам, пониженной теплопроводностью. Силикатный - недорогой кирпич. Отличается низкой теплопроводностью, при строительных работах не требует использования специальной техники.

Если владелец участка строит садовый дом из кирпича, то целесообразно и экономически выгодно использовать силикатные изделия.

Керамические элементы бывают полнотелыми и поризованными. Стройматериал с порами содержит специальные пустоты и маленькие отверстия, помогающие сберечь тепло. Для стандартного кирпичного коттеджа достаточно использовать пористый материал марки М-75. Это означает, что изделие выдерживает нагрузку в 75 кг на 1 кв. см. В высотном строительстве нагрузку несет на себе каркас из бетона с арматурой. Кладка стен в этом случае выполняется кирпичами, с использованием деревянной рейки, которая называется порядовка.

К достоинствам стройматериала относят:

• пожаробезопасность;
• устойчивость к плесневым грибкам и вторжению грызунов;
• прочность.

Дача из кирпича имеет следующие недостатки:

• трудозатратное строительство;
• расходы по доставке, загрузке и выгрузке стройматериала;
• длительное время на обогрев помещений;
• усадка фундамента.

Характеристики кирпичного дачного дома

Прежде чем возвести загородный дом необходимо определиться, как часто хозяева планируют там пребывать. Если в течение теплого периода, строят небольшой летний домик. Для постоянного проживания, стоит задуматься о коттедже. Основные требования к устройству дачного дома следующие:

• Маленький домик предполагает наличие кухонного помещения, комнаты отдыха и террасы.
• В сооружение обязательно проводят электричество.
• Мини-дом, несмотря на размеры, должен быть емким.

На участке можно создать жилье своими руками. Используя интернет, легко найти понравившийся чертеж или проект, а также фотографии, сметы и расчеты сколько нужно кирпичей для строительства. Интересных вариантов, которые вписываются в сравнительно небольшую сумму, существует большое количество. Участки и дома с подведением и распределением природного газа, автономной канализацией, автоматическим поливом газона должны проектировать и строить профессионалы.

Виды домов

Коттеджи, небольшие домики из кирпича подразделяют на категории, которые отличаются комфортностью проживания, размерами и затратами на постройку. Если строение занимает не весь участок, в саду, окружающем дом, можно выделить место для спортивной площадки или альпийской горки. Декоративная пергола украсит парадный вход. Постройки бывают следующих видов:

• Дачный дом в полкирпича. Простые конструкции, без электричества и отопления. Эта постройка защищает от дождя и ветра и предназначена для проживания в летний период. Чаще всего состоит из прихожей и комнаты отдыха. Для кухни строится специальная пристройка.
• Универсальные кирпичные дачные строения. Чаще возводят на участках размерами 6 на 6 м. Такие недорогие дачные сооружения наиболее популярны. Утепление частного дома проводится с помощью минеральной ваты. Проекты и чертежи предусматривают наличие кухни, совмещенной со столовой, душевой, санузла, комнаты отдыха.
• Загородные виллы. Если семья большая, то хозяину необходим вместительный частный дом. Это решается, строительством второго этажа или мансарды. Для коттеджа с большей комфортностью понадобится веранда или терраса. В коттедже на первом этаже можно сделать комнату для отдыха, прихожую, кухню, санузел. На втором размещают спальные помещения. Цокольный этаж из кирпича будет использован под гараж.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома. возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и стропильной системы крыши.

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей грызунов, которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к веранде еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Наиболее популярным материалом для возведения жилых домов во все времена считается кирпич. Он довольно прочен, имеет относительно неплохую теплопроводность и в сравнении с деревом, менее пожароопасный. Далее расскажем подробнее о том, как возвести дачный домик из кирпича.

Для возведения небольших дачных домов кирпич является одним из самых идеальных вариантов. Во-первых, он компактный, а это значит, что в небольших объемах его можно перевозить даже в прицепе к легковому автомобилю, что позволит немного сэкономить на постройке. Во-вторых, его укладку можно проводить постепенно без потери качества. К тому же кладка кирпича не требует особых знаний и умений, поэтому научиться этому может каждый желающий. Исходя из этого, построить дачу из кирпича можно самостоятельно, сэкономив средства.

Весь кирпич условно можно разделить на две категории:

• рядовой,
• облицовочный.

Рядовой кирпич используют для возведения стен и межкомнатных перегородок. Отличается он своей прочностью и температуростойкостью. К такому материалу не предъявляют высоких требований относительно ровности поверхности или прямоте углов, ведь рядовой кирпич после укладки будет спрятан под слоем обделки или облицовочного каркаса.

Облицовочный кирпич предназначен для чистовой отделки наружных стен, построенных из другого материала. Он не настолько крепок, как рядовой. Но по ГОСТу должен иметь ровную поверхность и правильные углы.

По размеру кирпич разделяют на:

• одинарный,
• полуторный.

Последний вид материала предпочтительный для строительства, ведь существенно экономит раствор.

По ГОСТу кирпич по прочности делят на марки. Наиболее популярными из них для возведения малоэтажных строений являются — М-100 и М-125. Цифры в маркировке обозначают нагрузку, которую может выдержать материал в килограммах на квадратный сантиметр. Ещё в маркировке применяется такой параметр как морозостойкость. Так, кирпич с маркировкой F-50 может выдержать до пятидесяти циклов резкой смены температуры, а с маркировкой F-75 — до семидесяти пяти. Для наших широт лучше всего подойдет последний вариант.

В зависимости от структуры кирпич различают на:

1. Полнотелый. Лучше походит для строительства фундаментов, несущих конструкций.
2. Пустотелый. Прекрасно подходит для облицовки стен. За счет пустот в середине такой кирпич отлично сохраняет температуру внутри помещения.

В настоявшее время размеры и структура материала может варьироваться. Так, на рынке уже появились большие кирпичи, которые по габаритам схожи со шлакоблоком, а также пористые, во время производства которых в раствор добавляют деревянную стружку. Она во время обжига выгорает, оставляя после себя пустоты.

Количество кирпича, необходимое для строительства

Количество кирпича, которое может вам понадобится для строительства дачного домика, зависит от нескольких факторов:

• габариты дома,
• толщина стен и стеновых перегородок,
• размер самого кирпича.

Для примерного расчета количества кирпича можно пользоваться следующими формулами:

1. Одинарная кладка – 102 шт одинарного и 78 шт полуторного кирпича на 1 квадратный метр кладки.
2. Полуторная кладка – 153 шт одинарного или 117 шт полуторного на 1 квадратный метр кладки.
3. Двойная кладка – 204 шт одинарного или 156 шт полуторного на 1 квадратный метр кладки.

Для укладки 400 штук кирпича потребуется около четверти куба раствора, на который необходимо одна часть цемента на четыре части песка. Зная, какой дача из кирпича своими руками будет по площади, можно с легкостью определить необходимое количество материала.

Этапы постройки дачного домика из кирпича

Чтобы дача из кирпича стояла долго, нужно четко выполнять требования и правила укладки этого строительного материала, о которых мы поговорим далее.

Устройство фундамента

Кирпичные дачные дома в обязательном порядке строятся на бетонном фундаменте. Среди всех видов базиса наиболее популярным является ленточный. Укладывается он по контуру здания, а также там, где будут установлены несущие стены. Для небольшого дачного домика достаточно будет фундамента, погруженного на 0,2-0,4 метра в глубину. Ширина основания должна чуть превышать размер кладки. Перед заливкой бетона необходимо сделать армирование из арматуры или катанки большого диаметра. Перед укладкой кирпича на фундамент обязательно выстилают слой гидроизоляционного материала (рубероид, рубемаст и др.).

Укладка кирпича

После того как фундамент готов, приступают к кладке кирпича. Начинать необходимо с углов. Делать это следует довольно точно, ведь именно от них зависит красота и ровность стен.

При укладке углов чаще проверяйте горизонтальность. Сделать это можно при помощи уровня. Постукивать кирпич нужно только посередине, тогда он гарантировано ляжет ровно. После того как разместите несколько слоев материала по углам, натягиваем между ними леску или строительную нить. Далее продолжаем укладывать стены. Не забываем об увязке кирпича. При каждом новом ряде материал сдвигается на половину своей длины, таким образом, на шов предыдущего ряда ложится целый кирпич следующего и т.д.

Оконные и дверные проемы

При устройстве оконных и дверных проемов на ряд кирпича выстилают бетонное перекрытие, затем продолжают кладку. Перекрытие в обязательном порядке размещается на раствор. Не допускается кладка перекрытий на монтажную пену.

Основные ошибки при укладке кирпича

Ошибки при выполнении данного вида работы со временем обязательно дадут о себе знать. Качественно выполненная кирпичная кладка способна выдержать более двухсот лет. Трещины в стенах, которые приводят к обвалам и разрушениям – результат ошибок при кладке и обустройстве фундаментов.

Одна из самых распространенных ошибок при выполнении кладки – неправильная конфигурация швов между кирпичами: слишком большие или их отсутствие. Толщина вертикального шва должна составлять не более 10 мм, горизонтального – не более 12 мм. Отклонение в обе стороны не должны превышать 2 мм. Также не допускается наличие пустот – раствор должен заполнять все пробелы между кирпичами, иначе в них будет скапливаться влага, что приведет к разрушению швов и всей кладки.

При устройстве конструктивных металлических элементов дома, их обязательно необходимо защитить от коррозии, в противном случае коррозия металла передастся на кирпич, что со временем приведет к его разрушению. Первый и последний ряд кладки согласно требованиям СНиП всегда выполняют «тычками».

При приготовлении растворов очень важно придерживаться указанных производителем пропорций.

Сейчас в интернете можно найти множество ресурсов, на которых вы отыщете различные проекты дачей из кирпича с подробным описанием процесса производства работ.

Пример проекта:

Здесь вы сможете найти фото дач из кирпича, благодаря которым сможете оценить тот или иной проект.