Как построить кирпичный забор. Cтроительство забора из кирпича

Кирпичный забор, возведённый по всем правилам, послужит надёжнейшей защитой от негативных внешних воздействий и украсит оберегаемый им дом, многие десятилетия радуя хозяев своими отличными охранными и эстетическими качествами.

Дизайнерские решения при строительстве забора из кирпича

Дизайн заборов из кирпича может быть как с элементами ковки, так и без них; сложенный из цветного кирпича или покрашенный уже позже; однотонный вариант также возможен в широком ассортименте расцветок.

Прекрасно смотрятся в заборно-архитектурном ансамбле такие элементы как ковка, идейно привязанные к нему небольшие скульптуры на столбиках в виде животных, ваз, кубков. Эффектно смотрится выделение заборных столбиков на фоне стен за счёт их цветового или фактурного отличия.

Отделка и штукатурка таких заборов проводится после их полного высыхания после кладки. Сначала увлажняются стены, затем происходит нанесение штукатурки толщиной 150 мм, в течение часа, этот слой высыхает и разравнивается длинной рейкой. Штукатурка сохнет двое суток и во избежание растрескивания смачивается водой.

Чтобы разобраться в тонкостях кирпичного заборного строительства, необходимо знать некоторую информацию.

Выбор кирпича, идеально подходящего для кладки забора

Кирпич для строительства забора фото

Сегодня по соответствующим технологиям производится огромное количество вариантов кирпича, различных по составу и внешнему виду. Всем известный красный кирпич не только не является единственным подходящим вариантом для строительства и кладки забора, но и имеет много конкурентов, ничуть не уступающих ему по качеству, внешнему виду, долговечности и практичности.

На рынке широко представлен так называемый декоративный кирпич, для заборов наиболее часто используемый как самый эстетически приемлимый вариант, допускающий множество цветовых модификаций.

Разумеется, никто не будет возводить забор, фасад которого выполнен из обыкновенного бутового камня, используемого для набора черновой кладки и простенков. Хотя из такого кирпича может быть выполнено приземное основание забора, впоследствии заштукатуренное или залитое цементов с целью экономии кирпича дизайнерского.

Как минимум, в заборной кладке используется белый силикатный кирпич.

Забор из красного кирпича может иметь не глухой сплошной цвет, а кирпичные вставки различных цветов, формирующих определённый узор, завораживающий взгляд прохожих и хозяина своей дизайнерской игрой.

Такой кирпич может быть полнотелый, пустотелый, пустотелый «сверхэффективный». Все они различаются пористостью, прочностью, морозостойкостью, плотностью и цветом. Все эти свойства можно посмотреть в таблице в Интернете или узнать непосредственно у продавцов.

Облицовочный кирпич для строительства забора

Облицовочный кирпич сам по себе различен, его свойства неодинаково проявляются в разных климатических условиях. Но самым устойчивым к атмосферным и физическим воздействиям является кирпич керамический, также имеющий свою гамму цветов и стоимость, на порядок превосходящую стоимость кирпича чернового.

Наибольшей популярностью на рынке кирпичного дизайна имеет жёлтый кирпич. Забор, облицованный ярким жёлтым кирпичом, притягивает к себе человеческий взор, а сам цвет благотворно воздействует на психику человека.

Можно легко в этом убедиться, взглянув на забор из желтого кирпича, фото которого легко отыщется если не на соседней улице, то на первой странице Интернет-поисковика – точно.

Кирпич облицовочный также как и кирпич красный, бывает нескольких видов, обладающих разными свойствами и цветами – облицовочным и облицовочно-глазурированным.

Имитировать дизайнерскую кладку, состоящую не только из одного цвета, но из целого ансамбля оттенков, можно, просто возведя современный бетонный забор, оснащённый соответствующим узором, а затем заштукатуренный и декорированный определённым образом.

Таким образом, существует три варианта заборной кладки из трёх разных видов кирпича – красный, облицовочный и морозоустойчивый.

• после завершения кладки красный кирпич нуждается в штукатурке. Часто этот этап работ сознательно опускается ввиду определённой дизайнерской идеи;
• в противовес ему, облицовочный кирпич производится уже абсолютно готовым к эстетическому восприятию материалом без каких-либо пост-строительных обработок;
• морозоустойчивый кирпич ввиду своего максимального качества добавит забору срок службы в несколько десятилетий.

Необходимые для кладки забора инструменты и материалы

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, строителю понадобится набор множества инструментов:

— стандартный хозяйственный набор, включающий в себя мастерки, болгарку, молоток, верёвки, арматуру, вёдра, лопату, уровни и рулетку.

— Из расходных материалов заранее необходимо закупить сам кирпич, песок, щебёнку, набрать воды.

— Заранее следует продумать, исходя из размеров будущего забора, чем удобнее будет заливать фундамент – вручную из ёмкостей ли с помощью бетономешалки.

Несколько важных моментов, о которых следует помнить

Инструменты для строительства забора из кирпича.

Для постройки забора своими руками необходимо иметь в виду следующие моменты:

• ширина заборных столбов может быть в 1, 5 либо 2 кирпича, соответственно 380 мм и 50 мм. При этом стандартная высота обоих вариантов может оставлять от 500 мм – и выше;
• основание забора начинается в полуметровой траншее, забор никогда не должен стоять на голой земле;
• расстояние между столбами варьируется от 2500 мм до 6000 мм;
• ворота и калитки забора обязательно оборудуются собственными добавочными столбами;
• ровность швов контролируется не визуально, а с помощью металлического прута диаметром 8 или 10 мм, укладывающегося на переднюю грань свежевыложенного ряда и заливающегося цементом. Прут вынимается из ещё мягкого раствора сразу после выкладки следующего ряда;
• желательно создать дополнительное скрепление между стеной и столбом за счёт помещения между ними в процессе кладки арматурной сетки через каждые 3 – 4 свежих ряда;
• перед началом кладки все кирпичи проходят процесс окунания в воду. Это заставит поры материала раскрыться и впитать максимум влаги для предупреждения её поглощения из фундамента.

Расчётный процесс

1. Расчёт материала на постройку забора вручную следует выполнять чётко и внимательно.
2. Для расчёта требуется знать всю площадь будущего забора.

Суммарное количество строительных единиц кирпича – самих кирпичей – рассчитывается по 1 м кВ. кладки стены. Для кладки толщиной в,5 кирпича это 100 строительных единиц, для толщины в 2 кирпича – около 200мм

Подготовительные и фундаментные работы

Выкладываем фундамент для кирпичного забора фото

Строительство кирпичного забора своими руками начинается с разметки рулеткой, угольником, кольями и верёвкой фундамента будущего ограждения. Колья вбиваются по углам и вдоль стен будущего забора, по ним натягивается верёвка. На этом этап также вымеряются все углы траншеи с помощью угольника. В центрах будущих столбов выставляются по два металлических штыря в каждый — высотой с предполагаемый забор.

Следующие этапы стоит рассмотреть поподробнее :

• Выкапывание траншеи. Траншея должна иметь ширину на 600 – 700 мм больше ирины кладки, и глубину не менее 800 – 1000 мм. Такая большая глубина обусловлена тяжестью будущего забора и фундамента.
• Вторым этапом дно траншеи засыпается песком, образующим слой в 100 мм, и утрамбовывается. Так создаётся дренажная амортизирующая подушка.
• Теперь вокруг траншеи строится опалубка. Горизонтальные доски верхними гранями должны образовывать идеальную прямую линию, чтобы бетон застыл максимально ровно и гладко.
• Внутрь траншеи укладывается армированный слой. Для этого армированная сетка сворачивается в трубу, имеющую диаметр не меньше 100мм. Отсутствие этого пункта в работе приведёт к появлению фундаментальных трещин в стенах и каркасе, ускоряя их и без того быстрое разрушение.
• Последний заключительный этап работы с фундаментом представлен его заливкой раствором, состоящим из 2 частей цемента, 4 частей щебня, 3 порций песка и воды – жидкая консистенция определяется на глаз. Свежий фундамент выравнивается, протыкается арматурой для выпуска наружу попавшего воздуха и оставляется на 4 недели для застывания. Если на улице стоит жаркая погода – фундамент поливается водой для предотвращения образования в нём трещин.

Возведение кладки

Кладемзабор из кирпича

Кирпичный забор своими руками возводится в несколько этапов .

• Застывший фундамент покрывается гидроизолятором – рубероидом или несколькими слоями полиэтилена. По одной технологии сначала выкладываются столбы, потом – простенки. Здесь будет рассмотрена технология параллельной кладки по всему периметру забора.
• Первый ряд кирпичей выкладывается, начиная со столбика. На столбик мастерком кладётся цемент. Первый 4 кирпича примеряются на места. Пустое место в центре столбика будет залито и забито арматурой.

С помощью двух деревянных самодельных реек г-образной формы в разрезе, кирпичи фиксируются на месте, намазываются цементным составом и совмещаются друг с другом.

С помощью прямого прута выравнивается высота поверхностей. Так выкладываются первые три ряда.

• Параллельно идёт кладка стены аналогичным образом на аналогичные три ряда.
• Теперь между столбиком и стеной вкладывается металлическая сетка, заливается цементом – и выравнивается по общей высоте рядов.
• Повторяются второй, трети и четвёртый пункты необходимое количество раз.
• Заливка пространства цементом в центре столбиков.

Заключение

Таким образом, видно, что возведение забор своими руками из кирпича различных типов – дело непростое. Но основная сложность строительства забора в отличие от строительства того же самого дома, заключается не в расчётах материалов и составления строительного плана, а непосредственно в практике – в правильном армировании основания забора, своевременном контроле над качеством и равномерностью заборной кладки.

Забор – это ограждение преддомовой или дачной территории. Он дает хозяину дома чувство защищенности от посторонних людей и ненужных взглядов, служит способом обособления своей территории. А на дачном угодье такое ограждение, к тому же, защищает двор от соседского домашнего скота – животные любят полакомиться в чужом огороде. И, конечно, забор является неотъемлемым элементом общего дизайна участка.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для возведения этих ограждений. Забор может быть:

• кирпичным,
• бетонным,
• металлическим из профнастила,
• сетчатым из сетки рабицы,
• деревянным.

Все эти конструкции можно построить своими руками. Подробнее остановимся на строительстве забора из кирпича. Такие ограждения пользуются большой популярностью среди частных землевладельцев. Кирпичный забор надежен, долговечен, пожароустойчив. Ему не страшен сильный ветер и другие капризы природы. Кроме того, он не нуждается в уходе и постоянном обновлении. К необходимым строительным материалам относятся:

• кирпич
• арматурные прутья
• бетонный раствор для фундамента и укладки кирпича. Разводится раствор из песка, щебня и цемента. Но можно использовать уже готовый сухой клей для кирпичной кладки на основе бетона – он намного упростит строительство и сэкономит время

Из рабочего инвентаря понадобятся:

• рулетка
• лопата
• капроновый шнур или шпагат
• бытовая бетономешалка или строительный миксер
• кельма, мастерок, шпатель
• емкость для разведения раствора
• перчатки

С чего начать

Прежде чем приступить к строительству, необходимо:

• произвести грамотный расчет будущего ограждения,
• составить наглядную план-схему, в которой указать размеры и зарисовать внешний вид планируемой постройки,
• отметить места, планируемые под ворота и калитку и, обязательно, опорных столбов.

Средняя высота кирпичного забора не должна превышать двух метров. Количество кирпичей зависит от длины забора и ширины укладки. Чаще всего эти ограждения строят в полкирпича. Если укладка материала производится в один кирпич, то забор можно увеличить до 2,5 метров.

Обязательными элементами кирпичного ограждения являются опорные колонны. Они выставляются на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Для монтажа используют различный кирпич:

• красный пустотелый,
• фасадный,
• силикатный.

Применение пенобетона, керамзитоблоков и т.д. не рекомендуется. Во-первых, забор не станет прочнее, во-вторых, значительно возрастут затраты на кладку и последующую отделку фасадов.

Приблизительно на 1 кв. м. кладки в один кирпич понадобится 100 штук кирпичей, а в два – 200 штук. Расчеты произвели – приступаем к строительству.

Этапы строительства

Практически любое наземное строительство начинается с фундамента. Для кирпичного забора в основном заливается ленточный фундамент.

• С помощью шнура, рулетки и деревянных кольев отмечается область, заливаемая фундаментом. На земле отмечаются места под ворота, калитку и опорные столбы.
• Вдоль натянутого шнура роется траншея шириной примерно 0,3 -0,5 см. Она выравнивается и засыпается тонком слоем щебня. В местах, где планируются опорные столбы, яма копается глубже раза в два
• По периметру сооружается опалубка из досок для контроля четкого вертикального заливания бетона
• С помощью проволоки вяжется металлическая решетка из прутьев арматуры и помещается в траншею.
• Металлическая труба примерно 2-2,5 метра диаметром 50-80 мм в области опорных колонн выставляется строго вертикально и крепится к арматуре проволокой
• Заливается бетонный раствор

Фундамент готов примерно через неделю, опалубка разбирается. Прежде, чем начать укладку кирпича, готовится раствор – согласно инструкции водой разводится бетонный клей для кирпичной кладки. Укладывание кирпича начинается с облицовки опорных труб.

Если планируется работа с цементом, то раствор мешается один к двум (1 часть цементы, 2 части песка) и разводится водой до состояния густой сметаны.

• Материал укладывается толщиной в полтора кирпича вокруг трубы
• При нанесении раствора на каждый последующий ряд кирпича новичкам рекомендуется использование ровных металлических трубочек длиной около 0.5м. Перед накладыванием бетонной массы, они располагаются по периметру предыдущего ряда кирпичей
• Кельмой вокруг трубы ровным слоем примерно 1-1,5 см накладывается раствор. Не выходя за разложенные металлические трубки
• Кирпичная укладка производится по следующей схеме: первый кирпич укладывается горизонтально. По кругу стык встык к нему кладется следующий. Таким же способом укладываются две другие стороны.
• С помощью уровня замеряется строгая вертикаль и горизонталь уложенного ряда. Металлические трубочки вытаскиваются
• Последующие ряды материала располагают в обратную сторону предыдущему. Так, чтобы кирпичи одного ряда перекрывали кладочный шов другого
• И так выкладываются все опорные столбы до верхушки монтированных труб

Затем происходит кладка стен забора.

• Она начинается от опорного столба. Если кладка в один кирпич то, на выровненный раствор параллельно друг другу укладывается один ряд кирпичей широкой стороной вниз, меньшей гранью на фасадную сторону
• Он заливается раствором и перекрывается кирпичами в два ряда. Они располагаются перпендикулярно первому ряду также широкой стороной вниз.
• И путем чередования каждого кирпичного ряда стены возводятся до высоты столбов. Для декоративного эффекта кладку стены можно сделать на 2-3 ряда ниже, чем опорная колонна. Такой способ называется цепной перевязкой
• Применяется также способ, когда на первый ряд кирпичи второго ряда укладываются не параллельно, а со сдвигом на полкирпича в сторону.

Кладка толщиной в 1,5 кирпича осуществляется аналогично, изменяется рисунок расположения материала

• На фасадную часть смотрит длинная грань уложенных вряд кирпичей. На этой же поверхности за первым рядом укладывается второй ряд, упираясь в первый наименьшей гранью
• Второй ряд, наоборот. На фасадную сторону монтируются кирпичи с меньшей гранью вперед, а внутренний ряд укладывается в длину

В конце на верхушки опорных столбов устанавливается защитный колпак. Они могут быть из бетона, металлические или отделанные мягкой черепицей. Эти элементы служат для защиты внутренней части столбов от разрушения.

На сегодня кирпичному забору можно придать различный декоративный рисунок. Этого эффекта добиваются сочетанием кирпича различной структуры, цветовых оттенков, вставляя в кладку ромбовидный ряд. Обшивая фасад забора резной керамической плиткой или диким камнем. Но особой популярность пользуются заборы с элементами ковки. Они придают кирпичному забору разнообразие и легкость. Современная ковка позволяет изготовить элемент любых растительных завитков и геометрических орнаментов. Ковка чаще всего монтируется на верхней части стен по периметру или отдельными вставками в виде частей в заборе, ворот или калитки. Наверху по периметру стены сверлятся отверстия диаметром 12-14 мм. В них закладывается бетон и вставляется готовая ковка. Кованые элементы в самих стенах забора, либо ворота монтируются между швами во время кладки кирпича.

Полезные советы при строительстве кирпичного забора своими руками

• Прежде чем начинать возводить стены, следует защитить фундамент гидроизоляцией. Обработать его соответствующей пропиткой, либо перед кладкой положить слой рубероида
• Перед кладкой кирпичи рекомендуется замочить в воде до тех пор, пока из них не перестанут выходить маленькие пузырьки. Это увеличит сцепку кирпича с клеем
• В возведении стен важно соблюдать строгую вертикаль. Поэтому можно возвести деревянный каркас и четко придерживаться его уровня
• Если сверху забор планируется декорировать козырьком из профнастила, следует предварительно собрать деревянные стропила и вмонтировать их в стены забора на расстоянии 30-50 см, в зависимости от ширины ската.
• Забор с козырьком из керамочерепицы установить проще. Из цемента делают односкатную или двухскатную заливку по верхнему краю, к которой в последствии клеится черепица.
• В качестве декоративного оформления наиболее оптимальна штукатурка под покраску. Это экономичны и долговечный способ облагородить забор. Никаких навесных конструкций использовать нельзя, так как это снижает прочность конструкции.

И, кстати, забор толщиной в один кирпич выдерживает удар легкового автомобиля по касательной, кладка в полтора – прямой удар груженой газели, а в три кирпича — это уже непобедимая крепость.

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

• красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
• облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
• морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича , ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м 2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг . Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

Среди многих видов ограждений загородного дома или дачи забор из кирпича является самым надежным и долговечным. Даже несмотря на большую трудоемкость и стоимость, данный вид ограждения пользуется большой популярностью. В данной заметке рассмотрим, как сделать кирпичный забор.

Разметка забора

Выполнение забора из кирпича по всему периметру выполняется не так часто из-за его высокой стоимости, поэтому обычно данный вид ограждения возводится только по главному фасаду. Разметка производится с углов участка. Забиваются колышки по углам, затем по ним плотно натягивается шнур.

Выполняется разметка в нужных местах ворот, калиток (можно совместить ворота и калитку в один блок). Данные точки тоже помечают колышками.

После производится разметка остальных опор забора. Шаг кирпичных столбов выбирается около 3 м, однако это зависит от величины оставшихся пролетов после разметки ворот и калитки. Поэтому шаг может быть принят и чуть больше или меньше.

Следует выполнить небольшой эскиз всей конструкции, работа будет выполняться быстрее.

Читайте также: Виды остекления балконов: холодное и теплое остекление, французская конструкция, балкон с выносом, алюминиевая конструкция

Устройство фундамента

Устройство фундамента является самым трудоемким и ответственным моментом при возведении данного вида ограждения, так как вся конструкция будет иметь довольно ощутимый вес.

Фундамент выполняется по всем правилам для устройства ленточного или свайно-ленточного типов. Проходится на 150-200 мм глубина промерзания грунта (для свайного в местах выполнения свай). На армирование тоже обращается особое внимание, арматура должна быть не менее 12-14 мм диаметром.

Лента под фундамент делается шириной не менее 300 мм, а в местах устройства столбов до 500 мм. Поднимается опалубка 150-200 мм над уровнем грунта. После производится армирование фундамента и монтаж стоек под столбы забора, применяется профиль сечением 60х60 мм (можно 60х80 мм). Профиля выверяются на вертикальное расположение и закрепляются.

Бетонирование выполняется бетоном марки М200. Верх фундамента выводится на одну горизонтальную поверхность.

После выполняется демонтаж опалубки и начинается возведение цоколя. Цоколь следует выполнять из красного полнотелого кирпича, затем он штукатурится или облицовывается выбранным материалом. В местах устройства столбов, возможно, придется выполнить некоторое уширение цоколя, это зависит от сечения столбов, так как их кладка выполняется в 1,5-2 кирпича. По верху фундамента устраивается горизонтальная гидроизоляция, обычно два слоя рубероида.

Читайте также: Как утеплить сарай: материалы и способы утепления

Кладка забора из кирпича

Кладка выполняется из облицовочного кирпича с расшивкой швов. Начинают кладку с угловых столбов забора. Поднимают несколько рядов кладки каждого столба, проверяют правильность уровнем, натягивают между ними шнур. Затем выполняют аналогичную работу по остальным столбам.

Кладка столбов обязательно армируется через 3-4 ряда. Арматура должна быть приварена к металлическому профилю стоек забора, также устраиваются выпуска арматуры из кладочной сетки для дальнейшего выполнения экранов забора.

Столбы поднимаются на требуемую по проекту высоту, при работе нельзя забывать про выпуска арматуры из кладки столбов.

Экраны забора (элементы кладки между столбами) выполняются толщиной в 1/2 кирпича или кирпич (довольно дорогой, но надежный вариант). Во время кладки производится связка арматуры от столбов с кирпичом экрана. Данная кладка тоже армируется согласно оставленным выпускам из столбов, лучше применить арматуру из сетки для кирпичной кладки.

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1 р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1 р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1 заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1 заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Н заб = 2 м. Количество рядов N р будет равно Н заб, делённая на высоту полного ряда Н1:

N р = 2000/75 = 26,6 шт. , округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

N кир = N1 заб х N р = 96 х 27 = 2592 шт. , округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции N сек:

N сек = N1 р х N р = 16 х 27 = 432 , принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

V раст = (L кир + H кир) х B кир х В шов х N кир , где

• L кир, Н кир и В кир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
• В шов — толщина шва (0,01 м);
• N кир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание . Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3-6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2-3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4-6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30-80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4-6 мм; 3 — раствор или бетон

Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4-6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4-6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12-14 мм

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
2. Способ кладки — «на ребро».
3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
4. Стержень — железобетон или полая труба.
5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.