Все для предпринимателя. Информационный портал

Дачный сарай своими руками. Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более - хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому - сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая - по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум - небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде - 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней - 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция - слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее - обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями - 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи - монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг - крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера - 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены - прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота - для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные - для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями - по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки - «баллун» - постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный - 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП - самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг - выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше - 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома - вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном - все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей - чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай - размеры

Сарай с ломаной крышей

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски – 20 мм;
  • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками


В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

  1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
  2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
  3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
  4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
  5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
  6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
  7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
  8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

  1. Деревянные элементы - легковоспламеняемый материал.
  2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
  3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором - непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев - по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором - опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» - металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

С помощью натянутого шнура разметка будет более точной

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида - для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

  1. Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
  2. Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
  3. При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
  4. Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
  5. Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
  6. Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
  7. Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

  1. Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
  2. Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
  3. Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
  4. Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
  5. Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

  • Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

  • Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

  • Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

  • Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

  • Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.

Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

Пример расположения сарая на участке

Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

Что сначала?

Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических способностей в себе не обнаруживала. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия. В общем, хотя сам по себе сарай несложен, к постройке его нужно отнестись со всей ответственностью. Особенно – к подготовке строительства. Поэтапно подготовка к постройке сарая происходит следующим образом:

  1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
  2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
  3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
  4. Подбираем к «коробке» крышу;
  5. Определяем тип фундамента;
  6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
  7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
  8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
  9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
  10. Закупаем материалы, строим.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

Лист фасадов из проекта сарая

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Лист план-разрезов из проекта сарая

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Каркас мини-сарая для маленького участка

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

Передвижение сарая на катках

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Видео: сарай из горбыля

Видео: очистка горбыля от коры


Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

  1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
  2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
  3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
  4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
  5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
  6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
  7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
  8. На штанге бура делаем отметку;
  9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
  10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
  11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
  12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
  13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
  14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
  15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
  16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
  17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
  18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
  19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
  20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

Небольшой дачный сарай

У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями пожаростойкости: при возгорании здание должно сопротивляться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей. С сараем же проще.

Способы соединения деталей сарая

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3. Их можно гнуть как угодно, получая в т.ч. и карманы, держащие вертикальные напряжения. Как вам потолок на рис. справа? Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи.

Каркас потолка на металлических тонкостенных соединителях

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Примечание: для постоянного нагруженных на сдвиг узлов, напр. лаг пола, лучше все-таки использовать специальные также тонкостенные лаговые карманы или карманы для лаг, поз. 5.

Об обшивке

По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не сложна, если обшивать внакрой («елочкой», см. рис.). И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в статье.

Обшивка сарая досками внакрой

Только доски

Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный.

Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под внутренние перегородки, а тавровыми (поз. г) обрамляют оконные и дверные проемы.

Приемы постройки сарая из одних только досок

Только ли доски?

Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Вообще это вариант не из лучших: в таком сарае летом душно, зимой холодно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный.

Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него.

Сараи с обшивкой из профнастила и мелких обрезков досок

Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам.

Примечание: весьма желательно размеры сарая и выбранного профнастила подогнать так, чтобы на углы приходились впадины волн вертикальной обшивки. Тогда их прикрепляют прямо к угловым столбам, что придаст некоторую дополнительную прочность конструкции.

Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, ошкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать.

Совсем «плохие» доски

Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может выполняться буквально из мусора, поз. 1 на рис. В результате получится до боли знакомая похабная хибарка, поз. 2. Однако, если вам такая досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее не так уж сложно привести к виду, подобному тому, что на поз. 3:

Сараи из некондиционных досок

  • Вынуть окно, снять дверь.
  • Подпереть углы снаружи подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не надо, зачем прочное корежить.
  • Внимательно осмотреть, подкрепить саморезами. Старые гвозди не трогаем, пусть себе ржавеют до конца.
  • Снять кровлю и обрешетку крыши.
  • Обработать все строение осветлителем (восстановителем) древесины.
  • Спустя 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в крайнем случае – отработкой.
  • Отлакировать акриловым лаком, если хочется. Красить не надо, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
  • Поставить новое окно, навесить дверь, настелить кровлю.

Об осветлении дерева

Восстановители древесины делаются на основе хлорной извести. Поэтому, если обрабатываются пиломатериалы поштучно, работать нужно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях (их, похоже, составляют маркетологи, а не лесотехники), не надо, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; лучше всего – штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его равномерно.

Дошли до крыши

О преимуществах для сарая односкатной крыши уже сказано. Если же вас более устраивает крыша двухскатная, то стропил ее вполне достаточно будет с одной подвеской без ригелей, поз. Б на рис. Материал везде – брус 100х50 или доска 100х40. Мауэрлат не нужен, стропильные фермы прикрепляют в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Таким же образом соединяются все детали стропильной фермы.

Конструкция стропил для двускатной крыши сарая

Врезать друг в друга верхушки ног, как обычно (поз. А), не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: первое слишком сложно, второе слабо. Конек крыши формируют, во-первых, еще на земле косынками (поз. В1) из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с обеих сторон, крепят 12-ю саморезами, по 3 на каждую половину косынки. А окончательную прочность стропильная конструкция получает после установки конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или прикручивают к ногам, по 2 точки крепления на ногу.

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Деревянный каркас сарая для скота

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст; в целом, сарай для скотины предпочтительно строить из пеноблоков на ленточном фундаменте. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в достаточно больших масштабах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры. А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности.

Как сэкономить на фундаменте сарая

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Установка углового столба на четвертной шип

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: расчет справедлив, если ячейки имеют не более 1-й общей балки. Есть и дополнительные условия:

  1. Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
  2. Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
  3. Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
  4. Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
  5. Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

С каждым годом всё больше людей обзаводятся дачными участками. Одна из первых задач, с которыми они сталкиваются - строительство сарая. Без него не обходится ни один дачник. Чтобы сарай получился надёжным строением, необходимо правильно подойти к задаче его сооружения. Следует заранее спланировать строительство сарая. Как изготовить его своими руками и не допустить ошибок - об этом пойдёт речь в этой статье.

Выбор места для строительства сарая

Прежде чем начинать строительство такого сооружения, как сарай своими руками, необходимо составить план-схему , на котором следует отобразить расположение всех надворных построек, которые вы соорудили или будете возводить в будущем.

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему .

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

  • общего зонирования дачного участка;
  • материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек .

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска . Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

  1. Поместить кашпо с цветами.
  2. Украсить стены сарая граффити.
  3. Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки . Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу . Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Каркасный сарай для дачи своими руками

Если вы хотите построить дешёвый сарай в короткие сроки, то в этом случае необходимо сделать выбор в пользу сооружения, возводимого по каркасной технологии . Строительство такого сарая потребует от владельца денежных затрат в размере 5−10 тыс. рублей.

На выполнение работ потребуется максимум два дня. Когда сарай будет построен, вы можете рассчитывать на его службу в течение 6−8 лет.

Порядок строительных работ:

  • Строительство каркасного сарая начинается с того, что выбранное место разравнивается. При желании место расположения будущей постройки можно разровнять гравием.
  • Далее, необходимо вкопать в землю четыре столба. Их следует заглубить на 60 см. Чтобы не столкнуться с необходимостью ранней замены столбов, необходимо перед закапыванием их в землю обернуть низ столбов толем и зафиксировать с использованием столярного степлера. Такая мера исключит возникновение гниения, и строение прослужит больше. Столбы задней стенки должны быть на 20 см ниже, чем расположенные спереди. Это обеспечит скат крыши сарая.
  • Потом следует сделать нижнюю обвязку. Для её изготовления в качестве материала используют брус сечением 50×50 мм. Их необходимо крепить к столбам на высоте 10 см от уровня земли. Для того чтобы избежать перекоса при закреплении, следует пользоваться строительным уровнем.
  • После этого, необходимо сделать верхнюю обвязку. Технология её устройства такая же, как и при создании нижней.
  • Затем расстояние между верхним и нижним брусками необходимо разделить пополам, а потом прибить ещё четыре бруска.
  • Далее, можно переходить к строительству стен. Подготовленные доски прибивают к нижнему, среднему и верхнему бруску вертикально.
  • После этого можно переходить к следующему этапу - сооружению крыши. На равном расстоянии друг от друга на брусках верхней обвязки крепят три поперечно расположенных бруска. Они будут выступать в качестве стропил. После этого необходимо прибить к ним доски.
  • Кровельный материал, например, рубероид укладывают на стропила и начинают двигать с нижнего края, продвигаясь вверх и оставляя напуск в пять см. Для фиксации рубероида необходимо прибить вертикально расположенные бруски. Потом остаётся установить дождевой сток.
  • Затем необходимо настелить полы и установить дверь. Также можно устроить полки для хранения инструмента и различных хозяйственных принадлежностей.

В завершение работ возможно соорудить клумбу , высадить декоративные растения, которые украсят хозяйственную постройку.

Возведение красивого сарая

Каркасный сарай может быть разным. Если вы не хотите видеть на своём участке безликое сооружение, то, проявив фантазию, можете получить функциональную постройку оригинального вида , используя для него вполне доступные стройматериалы.

Однако для возведения красивого сарая своими руками на участке потребуется больше времени. Кроме этого, возрастут и ваши денежные затраты на его сооружение. Нужно сразу приготовить не менее 20 000 р . Затраты времени на строительство хозяйственной постройки также возрастут.

Придётся выделить два дня на строительство сарая. Однако эти затраты не будут напрасны. При правильном выполнении работ вы сможете получить сооружение, которое будет служить в течение 20 лет.

Занимаясь возведением красивого сарая на даче, вы во время работ можете попробовать себя не только в качестве строителя, но и на время стать архитектором. Каким в результате будет сарай, во многом зависит от вашего желания, а также количества средств, которые вы готовы потратить на его строительство.

Этапы строительства

Строительство хозблока начинается с выравнивания подготовленной площадки. После этого необходимо построить фундамент . Поскольку строение обладает лёгким весом, то будет вполне достаточно столбчатого фундамента.

Для его сооружения необходимо вкопать на глубину 1,5 метра асбестовые трубы. После этого они заливаются бетоном . Для его приготовления смешивают песок, щебень и цемент. Эти компоненты берутся в соотношении 3:4:2.

Потом необходимо добавить воду и довести бетонную смесь до консистенции сметаны. Далее, необходимо оставить фундамент на несколько дней, чтобы он схватился и набрал необходимую прочность.

  • Подготовленные деревянные материалы, которые будут использоваться при возведении сарая, необходимо пропитать специальным антисептическим защитным средством. Это позволит избежать процессов гниения, и строение прослужит долго.
  • Далее, можно переходить непосредственно к строительству хозяйственного сооружения. Начинают с сооружения деревянного каркаса. Нижнюю обвязку необходимо уложить на фундамент. Для её изготовления используются брусья.
  • Когда это будет сделано, необходимо устроить лаги, на которые будет уложен пол. Его можно уложить сразу или заняться им на финальном этапе возведения сооружения.
  • Затем необходимо к обвязке закрепить вертикальные стойки. После этого к ним фиксируется верхняя обвязка, которая также устраивается из брусьев. Достаточно просто узнать количество необходимых опорных стоек. Их установка выполняется по углам строения. Также они располагаются в месте, где будут находиться дверной и оконный проёмы.
  • После этого можно переходить к сооружению крыши. Более простой задачей является устройство крыши односкатного типа. Однако, более привлекательный вид хозяйственное сооружение будет иметь с крышей двускатного типа.
  • На следующем этапе необходимо обшить стены, используя подготовленные доски. Потом устанавливается дверь и окна. Затем можно переходить к обшиванию сарая вагонкой. Далее, можно переходить к внутренней отделке, устройству полок.

Возведение сарая из пеноблоков

Чаще всего при сооружении сарая своими руками используют необрезную доску. Однако в последнее время многие стали строить сараи, применяя в качестве основного строительного материала пеноблоки.

Это решение вполне оправданно, поскольку такой хозблок имеет продолжительный срок службы, а сам пеноблок более удобен для строительства.

Если при возведении сооружения технология строительства будет соблюдена, то постройка будет служить не менее 30 лет. Однако, если вы решили построить сарай из пеноблоков, то одному справиться с этой задачей будет сложно.

Необходимо привлечь к сооружению хозяйственной постройки специалистов. Также нужно быть готовым к тому, что возведение такого сарая потребует серьёзных денежных вложений . Особенно принимая во внимание тот факт, что это помещение является жилым.

Этапы строительства

Все начинается с заливки фундамента ленточного типа. После этого на поверхности фундамента необходимо раскатать гидроизоляционный материал . Чаще всего используется рубероид.

Затем можно переходить к кладке пеноблоков. Для их крепления друг с другом используется раствор из цемента и песка . Ингредиенты берутся в соотношение 1:4. При выполнении кладки необходимо следить за толщиной шва, в которой не должно быть более пяти мм.

При выполнении кладочных работ сначала нужно выложить углы , а потом, используя строительный уровень и отвес, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности строения. После этого следует поднять стены. Армирующий пояс надо сделать вверху и внизу.

После этого можно переходить к строительству крыши хозблока. Принцип её сооружения такой же, что и при строительстве каркасного сарая. Далее, необходимо установить окна и двери , а также настелить пол.

Следующим этапом необходимо провести внутренние отделочные работы . Стены хозблока можно оштукатурить, но это потребует серьёзных затрат сил и времени. Чтобы не тратить на внутреннюю отделку много времени, можно использовать гипсокартон, которым обшивается стена. Это позволит получить надёжную и красивую внутреннюю отделку.

Сарай на дачном участке - необходимая постройка . Его используют для хранения инструментов, а если площадь позволяет, то приспосабливают под мастерскую. Если вы только обзавелись дачным участком, то для вас строительство сарая - задача ближайшего времени.

Существует много вариантов сооружения этой хозяйственной постройки. Если стоит задача сэкономить, то следует выбирать эконом-вариант. Если нужна постройка на долгие годы, то в этом случае следует строить сарай из пеноблоков .

Главное - необходимо правильно выбрать место для размещения. Чтобы сарай не портил внешний ландшафтный дизайн вашего участка, необходимо украсить его и проложить к нему красивую дорожку.

Нелишней будет цветочная клумба у сарая. Также можно высадить декоративные кустарники . Отлично украсят сарай такие растения, как сирень, калина или черёмуха.

    Сарай 6х3 своми руками

    Друзья форумчане, привет.

    Делюсь опытом как построить бюджетную и надежную сарайку своми руками на вашем дачном участке.
    Вот такой объект в итоге получился:

    Дальнейшее его украшательство на вас вкус и взгляд. Свой я буду красить ближе к осени, тогда и обновлю тему.

    Итак, начнем.

    Размер сарая выбран 6 на 3 метра по основанию, и это не случайно. При таком размере, практически не остается лишнего пиломатериала, т. к. доски продаются длиной как раз по 6 метров, а распиленные пополам они становятся ровно 3 метра. Такая вот математика.

    Для постройки понадобится:

  1. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    Для постройки понадобится материалы:
    1. Доска 100x25 6m 1сорт - / 3900 руб.
    2. Доска 150x25 6m 2сорт - / 1170 руб.
    3. Доска 100x50 6m - / 3120 руб.
    4. Доска 150х50 6м - / 1170 руб.
    5. Доска 150х30 6м - / 3334,5 руб.
    6. Панель OSB-3 1250*2500 9мм - / 7560 руб.
    7. Панель OSB-3 1250*2500 12мм - / 800 руб.
    8. Консервирующий трудновымываемый антисептик "СЕНЕЖ БИО" 10кг. (зелёный) - / 639 руб.
    9. Гвозди 4,0*100 - / 240 руб.
    10. Гвозди винтовые оцинкованные 3,0*50 - / 240 руб.
    11. Шуруп универсальный оцинкованный 4х35 (упаковка 150шт) - / 234 руб.
    12. Рубероид подкладочный - / 300 руб.
    13. Блоки ФБС 40х20х20 - / 720 руб.
    14. Петля дверная - / 120 руб.
    15. "Ушки под замок" накладные - / 60 руб.
    16. Ондулин (гвозди в комплекте, 3 мешка) - / 8100 руб.
    17. Песок, около 1куба

    Всего около 33000 руб.

    Сэкономить можно:
    - на ондулине, заменив его профлистом, но на нашем рынке дешевого профнастила не было.
    - сенеж заменить отработкой
    - рубероид не покупать, а найти обрезки, его надо всего чуть-чуть.

    Понадобится инструмент:
    1. Рулетка, 7м
    2. карандаш, лучше взять толстый строительный. Я размечал все халявными ИКЕЕвскими, до нуля стер три шутки
    3. Молоток. Вот казалось бы, что может быть прозаичнее, но это основной инструмент для строительства и должен быть удобный и правильный по весу. У меня был 400г и 800г. 400 легкий, а 800 тяжеловат. 600 был бы в самый раз.
    4. Пила, идеально циркулярная, можно лобзик, на крайняк просто ножовка.
    5. Кисть большая и широкая, сенеж мазать
    6. Лопата, копать ямы под фундамент
    7. Тачка, возить песок и ФБС
    8. Уровень, идеально - гидроуровень, можно простой, "палковый" и чем длинее, тем лучше. У меня был 2 метра. Лазерный уровень оказался в этом деле совсем не помошник - днем его на улице просто не видно.
    9. Шуруповерт

    На стройку ушло шесть дней:
    1 день - фундамент
    2 день - деревянное основание сарая
    3 день - каркас стен
    4 день - монтаж стропил и обрешетки
    5 день - монтаж ОСБ на стены
    6 день - монтаж ондулина, дверь

    На самом деле это долго. Сказалось то, что работал полностью в одиночку. Помошник (даже вида "принеси-подай" уже существенно бы сократил время. Плюс частенько шел дождь, что снижала эффективность работы, а ливень с грозой вообще заставляли делать паузу. Да впрочем я особо не торопился.

  2. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    День 1. Подготовка фундамента.

    На этом этапе потребуется лопата, рулетка, уровень, песок, блоки ФБС.

    Фундамент решил делать столбчатый, на блоках ФБС 40х20х20. Почва суглинок, через пол метра начинается мощная глина.

    Сначала размечаем территорию.
    1. Прямоугольник 6х3: измеряем все 4 стороны, которые должны быть равны 6 и 3 метра соответственно, и обе диагонали, которые должны быть точно равны между-собой. Тут и нужна рулетка 7м, т. к. диагональ примерно 6.71м. По углам вбиваем колышки.
    2. вдоль длинной стороны вбиваем колышки через 2м, вдоль короткой посередине.

    Дальше вокруг колышка лопатой на земле отмечаем примерно контур будущей ямы, после чего колшек можно вытащить.
    На этом этапе я совершил ошибку, не повторите её: для всех столбиков контур "рисовал" так, что колышек был ровно посередине. Это неправильно (пришлось потом исправлять)! Так можно делать только для двух центральных блоков. Если так сделать для угловых и боковых, то сарай будет опираться не на весь блок, а на его край, и блок может "уплыть". На картинке красными точками отметил место колышка для каждого из блоков. Черный - расположение блока. Серым - контур ямы.

    Дальше копаем ямы 40х40 см до уровня глины (т.е. около полуметра). (ВНИМАНИЕ - этот тип фундамента подходит для почвы на моем участке, если у вас почва неустойчивая, болотистая или торф или еще что, изучите тему фундаментов отдельно!)
    Ямы засыпал песком до уровня земли с одной промежуточной трамбовкой посередине. Песок при трамбовке проливал водой.

    Вложения:

    Последнее редактирование: 04.06.15

    Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    Ямы выкопаны и засыпаны песком. Расставил блоки, и они естественно кто в лес, кто по дрова (по высоте).
    Конечно гораздо удобнее выравнивать песок, когда на нем нет ФБС блока (~30кг), но так как уровень песка немного ниже уровня земли, плюс вырытые кучи лежат прям тут-же рядом, а 12 одинаковых предметов, которые бы можно было использовать вместо блоков у меня не было, пришлось помучиться.

    Имея только 2 метровый уровень (за раз им можно проверить только два любых рядом стоящих блока) я сделал предварительное выравнивание. Где-то песку подсыпал, где-то убрал.
    Для финального выравнивания всех блоков в одной плоскости выбрал из купленных досок одну, наиболее ровную (150х50) и использовал ее как расширение уровня - клал на торец а сверху прикладывал уровень.
    Таким образом видно было сразу две вещи - сверху уровень показывал горизонталь, а снизу четко было видно какие блоки ниже, а на каких двух блоках лежит доска (соответственно они выше).

    За несколько итераций я добился полного выравнивания.
    Проверять необходимо по 11 линиям: три замера вдоль 6метровой стороны, четыре замера вдоль 3метровой стороны и обе диагонали. Везде доска должна четко опираться на все столбики, а уровень показывать четкий ноль (см рисунок).

    Результат получается такой. Центральные столбики по краям я повернул на 90 градусов, но лучше этого не делать, потом укажу почему.

    Внимательный читатель спросит - почему одни метки узкие, а другие широкие? Отвечаю - узкие, там где доска прибивается поперек поверхности стены, широкие - где вдоль.
    Понятнее будет на картинке:

    4 доски из 11 повернуты и ставятся широкой частью к поверхности стены. Это не случайно. В Этом месте будет стык двух ОСБ плит. А так как для каркаса используется довольно точка, 25ая, доска, крепить две плиты в нее, поставленную поперек, будет неудобно (а можно вообще промазать).
    Шаг этих 4 стоек крайне важен - от края доски ровно по 1м25см. Две шт с одной стороны, 2 шт с другой. В центре между ними будет промежуток ровно 1м.
    Остальные стойки каркаса ставятся примерно посередине оставшихся промежутков, т. е. где-то на 62-63 см.

    Крайние стойки я не стал прибивать на самый край, а отступил около 3 см, чтобы несущая доска не трескалась (на схеме именно так). Сейчас об этом немного жалею, наверное не стоило так делать. В углах образовалась пустота под ОСБ, придется чем-то заклеить стык, чтобы не протекал.

    После разметки верхней и нижней доски, берем все 11 двухметровых заготовок, раскладываем примерно по местам и прибиваем каждую по два гвоздя с каждой стороны.

    Когда каркас стены готов, нужно прибить к нему с обоих сторон укосины (как раз подойдут обрезки 100х25 длиной 1.2м получившиеся раньше. Если есть более длинные доски, лучше использовать их). Второй конец укосины должен быть обращен в сторону верхней части стены (которая сейчас лежит на полу) и лежать на земле. Таким образом, при подъеме стены он будет скользить по земле, и при этом препятствовать ее падению.
    Поднимать нужно за центр. Поднимать ногами, а не поясницей, небольшими, удобно фиксируемыми итерациями: приподнял - подставил обрезок доски. Теперь удобно взять двумя руками. Приподнял дальше- положил на колено, теперь удобно перехватиться "снизу", привстал поднял до уровня пояса и т. д. При это нужно фиксировать, что укосины стабильно держат за землю. Сразу до вертикального положения поднимать не нужно - можно опрокинуть стенку наружу, а это крах. Поэтому при довольно большом угле подъема, следует взять длинную доску (2.5-3 м) и сделать центральную укосину наружу, которая и будет держать стенку от падения. За нее тянуть, пока стена не встанет вертикально - тут же зафиксировать положение, после чего прибить маленькие боковые укосины к основанию и уже окончательно зафиксировать стенку на месте.

    Передняя стена собирается по такому же принципу, только высота стоек 2.40 и отличается их шаг (так как есть место под дверь)

    Тут три стойки плашмя, через 1.25 от края. Между ними так же по середине обычная стойка.
    А для двери, ширину которой я решил сделать 1 м, стойки сделаны двойными.
    Ширина двери в 1 метр выбрана по двум причинам: во-первых широкая дверь это просто удобно. Во-вторых - при такой ширине как раз хватает листа ОСБ. Если сделать проем меньше, придется чем-то закрывать дырку (хотя немного обрезков ОСБ для этого будет, по правде сказать).

    Последнее редактирование: 04.06.15

    Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    С боковыми стенами чуть сложнее из-за их наклона.
    Тут уже не получится положить верхнюю доску на нижнюю и сделать точные отметки.
    Я делал так.
    низ - доска 2.80, клал на ребро по месту
    верх - доска 3м, с одной стороны она касалась нижней доски, с другой отставала ровно на 40см (разница между высотой передней и задней стенки). С помощью угольника вдоль нижней доски делал пометки на верхней (на самом деле так сделал только на одной стенке, первую делал на глаз - потом увидите, что из этого получилось). По месту же и отпилил длину.
    Когда пометки сделаны, прибиваем крайние стойки. Все те же гвозди "сотка", все так же по два гвоздя на узел.
    Внутренние стойки примеряем и отрезаем уже по месту. Сколачиваем. Ставим вертикально. Тут укосин никаких городить уже не пришлось - боковые стенки просто упирались в существующие укосины передней и задней стены, падать им просто некуда, к тому же они существенно легче.

    После того, как все стенки стоят, делаем очередной контрольный замер (на самом деле, контрольные замер стоит делать буквально перед каждым шагом), выравниваю основания всех стен так, чтобы они четко соответствовали основанию сарайчика, убеждаюсь, что размеры 6х3 и диагонали соблюдены. Для выравнивая пользуюсь молотком, причем в данном случае его вес в 800грамм весьма оправдан.
    Когда низ всех 4 стен выровнен, прибиваю их к основанию - гвоздь через метр.

    Следующий шаг - выравнивание вертикалей. Перед тем как в нему приступить, необходимо хоть как-то скрепить стенки вверху между собой. Для этого потребуется лестница, либо табурет, бочка и т. д., чтобы прибить гвоздь на высоте 2.50 метров.
    Для этого поверх боковой стены, с нахлестом на преднюю и заднюю набиваем по досточке (из обрезков). Причем к каркасу боковой стены прибить можно намертво, а вот к переду и заду только 1 небольшим (не соткой гвоздиком. Естественно при этом выровнять внешние поверхности стенок, чтобы они совпадали в углах (тогда, если при распиле досок все размеры были соблюдены, все получится ровно с первого раза).

    Когда верх скреплен, укосины необходимо оторвать от основания, дав тем самым свободу конструкции. С помощью уровня, который может измерять вертикальность (я пользовался электронным), добиваемся вертикальности стены и сразу фиксируем его соответствующей укосиной.
    На этом этапе добавляются укосины вдоль длинных стен (у меня на фото их еще нет).

    Еще раз подчеркну: Чем точнее были сделаны замеры и распил ранее, чем ровнее сколочен каркас, тем проще пройдет выравнивание всех стен до полной вертикали во всех плоскостях. И чем ровнее будет каркас, тем проще будет потом.

    Финальный шаг в каркасе - вторая доска поверх передней и задней стены (на фото их хорошо видно). По плану ее длина должна быть 5.80, но по факту немного может отличатся, поэтому лучше замерить по месту. Это по сути усилитель каркаса длинных стен, т. к. именно на них держится вся крыша.

    Вложения:

    Последнее редактирование: 04.06.15

  3. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    День 4. Монтаж стропил и обрешетки.

    Не могу сказать, почему именно такой порядок. Наверное правильнее бы было сначала обшить каркас плитами ОСБ, а потом класть стропила, так как хоть по всех направлениях и были укосины, наверху было довольно шатко и неуютно.

    Потребуется:
    1. Доска 100х25х4метра - 15шт (как раз те 4м отрезки, которые оставались после отреза 2метровых частей для задней стенки)
    2. Доска 100х40х4метра - 4 шт (а вот от них остались четыре двухметровых куска, два из которых нужно положить под боковые стенки, причем еще "вчера", а еще два бруска пригодятся позже)
    3. Доска 150х25 2 сортная с обзолом, все 10 шт

    Стропильные доски нужно подготовить, а они двух типов: тонкие 25мм (15шт), и толстые 50мм (4шт).
    1. обрезать в одну длину - ~4м. Так как изначально все они были разные, можно взять по самой короткой, или лучше привести к самому близкому общему размеру. Например у меня 10 досок были почти одинаковые, 4 длинее, а одна сильно короче (на 10см). Я конечно не стал все укорачивать на 10, а обрезал только самые длинные. Одна стропилина просто короче остальных, этого незаметно.

    2. придать стропилам нужный профиль. Выпилить определенным образом площадку для опоры на стену. Я для этого положил одну доску на каркас, отметил что нужно выпилить, отпилил, убедился что подходит идеально и далее использовал эту доску как шаблон (конечно нужно сказать, что для шаблона была выбрана наиболее ровная доска), в профиль это выглядит примерно так:

    На каркарсе передней и задней стены отмечаю точки расположения стропил.
    - толстые через 1.20м
    - тонкие между ними через 40см

    Подготовленные (напиленные) стропила раскладываю наверху, в четкой последовательности: три тонких, одна толстая.

    Следующий шаг - закрепить стропила.
    Вынужден признать, что в первых сообщениях забыл указать несколько деталей, которые дополнительно нужны:
    1. уголок оцинкованный 50х50х20 - 32шт (13р/шт)
    2. саморезы по дереву 25мм (пачка 150шт)
    3. гвозди шершавые 3х70, с полкило

    Почему такой набор?
    Уголками крепил стропила к передней стене. По уголку с каждой стороны. Они обеспечивают устойчивость доски от падения набок. Каждая сторона уголка по 4ре самореза (на фото к сожалению это не попало). Уголки только для точнких стропил. Толстые банально прибил соткой снизу через две доски.
    Со стороны задней стенки грепил уже гвоздями. Но "сотка" поколет всю доску, т. е. бить нужно под углом, а чтобы держало лучше, выбрал шершавые гвозди и бил по 3-4 штуки.

    Почему стропила разные?
    Ответ прост - сначала хотел ограничиться только 15тью тонкими. Но перепроверив на нескольких калькуляторах нагрузки, при такой длине, чтобы снежной зимой крыша не сложилась, их нужно было бить с шагом 20см. Добавление 4-х толстых стропил решило этот вопрос.

    Поверх стропил прибивается обрешетка. Я взял доску 150х25 так 2 сорта была только такая.
    Для ширины 150 и 10 досках шаг получился 44см. При таком шаге ондулин ложится четко, стыки попадают на доску обрешетки.
    Обрешетку бил гвоздями 100, в каждую стропилину. В узкие по одному, в толстые по два. Крайние доски в узкие по два, в толстые по три. Все под разными расходящимися углами. Это чтобы ветрам сложнее было крышу сорвать потом.

    Замечено: ходить по голым стропилам было страшно, все "играло". По разложенным, но не прибитым доскам обрешетки, уже лучше. Когда вся обрешетка была прибита, крыша стала монолитной.

    Вложения:

  4. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    День 5: монтаж плит ОСБ на стены

    Понадобится:
    Плиты ОСБ 9мм 14шт, гвозди винтовые 3кг, шурупы универсальные оцинкованные 400шт, шуруповерт, молоток, сильная рука, чтобы им махать. Лестница. Пила.

    Крепить ОСБ лучше (удобнее и надежнее) на винтовые гвозди, длиной 50-60мм с широкой такой шляпкой. Я так и делал, кроме места стыка двух плит, где применил шурупы (их плюс - они более короткие)

    Начать следует с углов. Я выбрал передний левый угол. ОСБ крепится так, чтобы его верхний край ровно закрывал одну из двух верхних поперечин каркаса.
    Как прибить лист ОСБ в одиночку:
    1. отмерить от верха 250см, вбить в основание два гвоздя, на которые можно было бы поставить лист.
    2. поставить лист на вбитые гвозди, припереть его лесенкой, чтобы не падал.
    3. постукиванием опорных гвоздей вверх-вниз добиться ровного расположения относительно верхней доски. постукиванием- влево-вправо добиться точного положения относительно будущей боковой поверхности стены.
    4. прибить верхний край листа. Прибивать гвозди (винтовые) следует в углах и через каждые 10-15см.
    5. как бы ровно на предыдущих этапах все не делалось, каркас чуть-чуть играет. Сверху - лист прибит ровно, снизу он будет либо выходить за поверхность доковой стены, либо не доходить до нее. Вот тут очень важно качественно пошатнуть строение, чтобы лист ОСБ точно совпадал с краем и снизу тоже. И только после этого прибивать нижние два угловых гвоздя.
    6. дальше дело техники - определить прямую, вдоль которой забивать гвозди снизу, и по центральной стойке. тут в помощь рулетка, карандаш, ровная доска как гиганская линейка, чернильная нить и т. д.

    Главное - начать с углов и добиться, чтобы они были ровные, а листы ОСБ на них четко совпадали.

    Листы для передней стены кладутся целиком. Один лист разрезается вдоль (размеры зависят от расстояния до стоек двери) и при 1м проеме двери, четко ложится справа и слева.

    Для задней стены листы укорачиваются с 2.50 до 2.10. Один лист, центральный, уменьшить в ширину до 1м (лучше померить ширину по факту, тем более, что сверху и снизу листа может потребоваться разный размер, у меня разница была 5мм)

    Для боковых как всегда чуть сложнее. Можно пилить заподлицо с обрешеткой, можно по уровню каркаса стены, но в любом случае под углом крыши. Измерять по месту. идеального способа не придумал.

    Когда будет набито ОСБ - каркас станет реально монолитным. Тут уже не грех и крышу покрыть.

    Вложения:

  5. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

    День 6. Покрытие ондулином и делаю дверь.

    Ондулин, 18 листов.
    Три из них нужно будет разрезать.
    Один лист режу на 3 части - вдоль. Получаю два куска по 3 волны и один 4ре (он не нужен, но в хозяйстве пригодится).

    Два листа резать нужно поперек, на 4ре равные части каждый. Лист был длиной 196см, поэтому резал кусками по 49см. Пилил циркуляркой - много "битумной" пыли, лучше подложить что-нибудь для сбора такого мусора.

    Остальные листы целиком. Как прибивать ондулин, полагаю рассказывать не нужно, в инете много роликов не эту тему. От себя скажу - что ходить по нему нужно аккуратно, наступить только поперек на несколько волн сразу, стараться всегда опираться минимум на две точки (руки-ноги).
    Мне дали к нему три пакета гвоздей, ушли почти все.

    Колотил по такой схеме:
    - крайние листы: в каждую волну
    - в центре листа: через волну
    - на стыке двух листов: через волну, но место стыка обязательно пробивалось, даже если не попадало в общий ритм.

    Начал с нижнего левого угла (ветра в этом случае преимущественно справа), поэтому обрезки получились справа и сверху. На фото как раз момент, когда уложены все цельные листы.

    Два шага назад я допустил ошибку, которую теперь придется исправлять - прибивая обрешетку не выровнял ее по краю. Поэтому ветровую доску не прибить, придется на высоте чем-то аккуратно подпиливать-надставлять доски, чтобы закрыть край.

    Дверь:
    Дверь изготовлена из ОСБ толщиной 12 мм, размер 95 в ширину и 213см в высоту. Посажена на длинные петли "амбарного" типа. Чтобы тепли не вырвало из ОСБ, они привинчены шурупами 35 мм, с обратной стороны подложен деревянный брусок (обрезки доски 100х25), поэтому и шуруп не торчит и держит хорошо.

    Обрезки бруса 100х50 стали верхней перекладиной над дверью и порогом внизу. Между порогом и перекладиной расстояние 210 см, поэтому дверь и вверху и внизу упирается в них, тем самым не проваливается внутрь.

    Вешаем петли, ручку, замок и все, сарай готов!

    Спасибо за внимание.
    Экспертов строительства прошу дать конструктивную критику. Если есть ошибки, чтобы уберечь тех, кто пойдет моим путем. Мне - чтобы по возможности исправить.

    Чуть позже выложу проект в скетчАпе.

Сарай является неотъемлемой хозяйственной постройкой на дачном участке. Хорошо продуманный сарай может прослужить более десяти лет. Кроме того, вы сможете хорошо сэкономить, если построите сарай самостоятельно. Первым делом чтобы приступить к его строительству, необходимо нарисовать будущий проект дачи, а на нем конкретно указать месторасположение. В большинстве случаев его расположение будет зависеть от особенности вашей территории.

Где построить сарай

При выборе места учтите, что сарай будет располагаться на одном месте продолжительное время. Поэтому хорошо продумайте, где будет оптимальное место для него. Крайне важно чтобы он гармонично вписался в общий пейзаж участка. Исходя от месторасположения других построек, например, баня, гараж. На выбор месторасположения будет зависеть из какого материала он будет сделан и какой будет его внешняя отделка. В этом вопросе предоставляется большая свобода. Самое главное, чтобы он мог полностью отвечать своему главному предназначению.

Из бруса

Первым делом, необходимо сделать проект, ведь сарай – это маленький домик. Его можно сделать самостоятельно. В проекте указываете общий размер, используемый материал и его количество, наличие крыши и ее форму, наличие перегородок и тому подобное.

Дальше необходимо определиться с видом фундамента. Для такого сарая фундамент может быть разного типа, так как стены из бревна не дают трещин. В большей степени выбор типа фундамента будет зависеть от наличия грунтовых вод, глубины промерзания, а также от основных характеристик той или иной почвы.

Наиболее популярный вид фундамента, который выбирают большинство строителей, это столбчатый. Почему? Причина очень проста. Для его изготовления потребуется минимальное количество строительных материалов. Более того, столбчатый фундамент вполне по силам сделать самостоятельно. Для его изготовления необходимо наличие песка, щебня, цемента и арматуры. Опалубку под основание можно сделать из рубероида, скрутив его в форме трубы. Этот вариант будет наиболее дешевым и простым.

Итак, теперь рассмотрим последовательность выполнения работ по изготовлению столбчатого фундамента под сарай из бруса:

  1. Первым делом определяется месторасположение столбов, а предварительно важно снять растительный слой почвы, достаточно будет до 25-30 см.
  2. Крайне важно наличие столба на каждом углу сарая, с промежутком между ними в 1500-3000 мм.
  3. Исходя от уровня промерзания грунта, при помощи садового бура изготавливается скважина.
  4. После, в обязательном порядке делается подушка из песка на дне ямы, слоем в 200 мм.
  5. Когда скважина подготовлена, в нее помещается ранее подготовленный рубероид, который будет выступать в роли опалубки.
  6. В него вставляется изготовленный каркас из арматуры. По длине арматуру можно положить 3-4 штуки. Дальше остается изготовить бетон и залить его в скважину.
  7. После полного высыхания столбчатый фундамент готов.

Перед тем как начать строительство стен, требуется уложить обвязочный венец. Предварительно на готовые столбики ложиться рубероид. Желательно в несколько слоев, таким образом, вы сделаете гидроизоляцию. После на них, по всему периметру укладываются пропитанные антисептиком брусья. На каждом углу брусья соединяются при помощи нагеля. Перед укладыванием следующего ряда брусьев необходимо положить утеплитель, например, паклю или джут.

Обратите внимание! Чтобы будущий сарай можно было легко обшить сайдингом, а также дополнительно утеплить, в углах соединять брусья нужно «в лапу».

Используя нагеля, соединяйте венцы. Чтобы это сделать, в каждом венце делается несколько отверстий через каждые три бруса. В сделанные отверстия вставляется «палочка» 3-4Ø мм. Чтобы в процессе усадки не появились щели, их длина может быть меньше глубины просверленного отверстия.

Когда высота стен соответствует вашему проекту, остается положить балки, а на них настелить перекрытие. Форма крыши может быть односкатной. Для этого одну сторону сарая сразу поднимаете выше другой. Если вы хотите сделать чердачное помещение или сеновал, то можно сделать этот подъем от основания перекрытия крыши выше.

Из профнастила

Строительство начинается с закладки фундамента. Перед заливкой фундамента необходимо зачистить площадь от плодородной земли и углубится на глубину до 500 мм. Потом равномерно по всей плоскости делается подушка, например, из гравия и песка. Далее, равномерно засыпается небольшой слой щебня, который необходимо утрамбовать. Для связки укладывается арматура, а после заливается всплошную бетон.

После того как бетон высох, подготавливается будущий пол. Для этого по всему периметру кладутся бетонные блоки. При помощи уровня проследите, чтобы верхние точки блоков были на одном уровне. После на эти блоки кладется каркас, который является основанием пола. Когда каркас готов, сделанный из брусьев, дополнительно укладывается поперечные перекладины каждые по 300-400 мм. Уже готовую раму необходимо закрепить при помощи уголков и саморезов. О том из чего сделать пол, будет говориться ниже.

Когда основание пола готово, можно приступать к изготовлению каркаса для монтажа профнастила. Исходя из запланированной высоты сарая, подготавливаются вертикальные стойки. Также позаботьтесь об горизонтальных брусках. Они потребуются, чтобы придать конструкции большей жесткости. После изготовления каркаса, начинается крепеж профнастила. Крепится он саморезами. Как правило, на один квадратный метр у вас пойдет в среднем шесть саморезов. В обязательном порядке листы накладываются внахлест на 20 см.

На первоначальном этапе работ, стены изнутри можно утеплить. Что касается внутренней отделки стен, то она может быть выполнена в самом разном стиле, об этом речь пойдет дальше.

Ну и последний этап работ, это возведение кровли сарая. Первым делом нужно решить, какая она будет, односкатной или двускатной. Если односкатная, то это самый простой и быстрый вариант. Но если вы хотите сделать чердачное помещение, то лучше сделать двускатную крышу. На крышу можно также использовать профнастил. Однако в отличие от стен, на крышу лучше использовать профнастил с полиэстеровым покрытием. Это позволит создать дополнительную защиту от коррозии, а также придать более привлекательный вид. Монтаж листов выполняется на обрешетку при помощи саморезов с резиновой прокладкой. Также его укладывают внахлест 200 мм. Утеплить крышу можно по необходимости.

Из пеноблоков

Если вы хотите построить массивный и долговечный сарай, то пеноблок является идеальным вариантом. Для такого сарая лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Делается он в 6 этапов:

  1. Первым делом требуется тщательно очистить поверхность от плодородного слоя. После делается разметка траншеи. Ее ширина может достигать до 500 мм. Крайне важно сохранять прямые углы.
  2. На глубину до одного метра копается траншея.
  3. Ее дно засыпается песком в толщину до 400 мм, а после поливается водой и трамбуется.
  4. Следующим этапом будет сооружение опалубки из досок. Ее высота должна измеряться от земли примерно в 200 мм.
  5. Используя арматуру и проволоку, изготавливается арматурный каркас.
  6. За один прием осуществляется заливка всей ленты бетоном.

После заливки готовый фундамент оставляют накрытым пленкой на несколько дней, чтобы он полностью засох. Если температура воздуха слишком высокая, основание каждый день умерено поливать водой.

После его полного затвердевания можно приступить к возведению стен. Прежде чем начинать класть пеноблоки, на основание ленточного фундамента прокладывается слой гидроизоляции. Для возведения блоков можно использовать цементную смесь с песком.

Обратите внимание! Если использовать для кладки специальный клей, то швы будут небольшие и аккуратные.

Для перевязки каждый ряд укладывается со смещением ровно на половину блока. Начинать кладку необходимо с любого угла сарая. Для этой цели чаще всего используют угловой блок. В процессе возведения стен важно использовать строительный уровень. Им проверяется вертикальность стен. Если этого не делать, то придется тратить деньги для покупки строительного материала, которым стены можно будет выровнять как снаружи, так и внутри. Чтобы распиливать блоки можно использовать специальную ножовку. Благодаря тому, что пеноблок имеет правильную геометрическую форму, а также одинаковые размеры можно построить сарай быстро и что самое главное качественно.

Когда стены готовы, необходимо приступать к изготовлению крыши. Для этого не требуется больших вложений средств. Можно изготовить односкатную крышу, накрыв ее обычным шифером. По всему периметру стен устанавливается направляющий брус. Между ним кладутся балки перекрытия 100×150 мм, на расстоянии один метр.

Вертикальными стойками подпираются стропила. Чтобы наиболее эффективно распределить нагрузку, стойку можно расположить на середине стропил. На изготовленный каркас укладывается шифер внахлест. Закрепляется шифер гвоздями. Остается выполнить отделочные работы.

Из кирпича

Что касается кирпича, то это наиболее популярный строительный материал, который используется для строительства сарая. Это обуславливается тем, что он имеет множество преимуществ. Например, он долговечный, прочный, практичный в эксплуатации.

Следует отметить что, как и для пеноблоков, так и для кирпича идеальным вариантом будет ленточный фундамент. Как его изготавливать говорилось выше. Рассмотрим, для чего нужен такой прочный фундамент. В первую очередь он отлично подходит в тех случаях, когда почва влажная. Такой фундамент способен выдерживать дополнительную нагрузку. Для примера можно построить чердачное помещение. Более того, некоторые над сараем решают сделать просто ровную крышу, а на ней размещают беседку. Это будет являться отличным местом для отдыха. Также существует вариант установить сушку для фруктов или же просто сделать арку под виноград. Все это станет возможным благодаря ленточному фундаменту, который сможет выдержать большую нагрузку.

Одной из важных работ является выгонка стен. Для этого предварительно делается гидроизоляция. При кладке будет достаточно полкирпича из силикатного кирпича. Исходя из погодных условий, раствор готовится по технологии.

Обратите внимание! Не следует спешить, выгоняя стены за один раз. Выгнать стены можно за три захода. Это делается, чтобы стена не поплыла.

При кладке кирпича важно сразу делать расшивку, пока раствор свежий. При строительстве сразу оборудуется вентиляция. Это важно, так как внутри не будет застаиваться воздух, а также помещение будет хорошо просушиваться.

Когда последний ряд готов, желательно залить армопояс. Он будет надежно держать всю конструкцию по всему периметру. После устанавливается крыша. Как и в случае с сараем из пеноблоков, крыша делается аналогично. Единственно что, так это выбор кровельного материала, а также вида крыши. Существует большое разнообразие покрытий для крыш, самое главное, достичь высокого качества работ, а именно хорошего стока воды и герметичности. В таком случае ваш сарай прослужит долгие годы. Что касается отделочных работ, то об этом пойдет речь дальше.

Благодаря разработкам технологов и инженеров существует возможность оригинально украсить свой дачный участок всевозможными конструкциями из быстровозводимых пластиковых панель. При их сборке не требуется особых строительных навыков. Их сборка осуществляется по принципу детского конструктора. Из пластика можно изготавливать самые разные размеры и формы сарая. Самое главное, что построить его можно самостоятельно.

Основана данная технология на металлическом каркасе. Что касается стен, пола и крыши, то они изготовлены из морозоустойчивого пластика. Конек крыши выполнен из прозрачного пластика. Благодаря этому даже в дневное время можно работать внутри него без искусственного света. Благодаря оборудованному полу, сарай полностью защищен от поступления грунтовых вод. Соответственно в нем всегда будет сухо, а благодаря хорошо продуманной вентиляции воздух будет свежим. Что касается зимнего времени года, то вся конструкция отлично выдерживает массу снега.

Одно из его значительных преимуществ, это время сборки. Даже если вы не имеете опыта, то в среднем сборка конструкции займет у вас три часа. Удобства заключаются в том, что в любое время сарай из пластика можно переносить с места на место. Более того, сарай из пластика не требует текущего ремонта. При аккуратной эксплуатации срок службы может составить до тридцати лет.

Независимо от выбранного метода строительства, выбрать месторасположение дверей и окон необходимо заблаговременно. Что касается дверей, то их можно купить готовыми или же смастерить самостоятельно.

Чтобы сделать двери предварительно снимаете ее размеры. Первым делом собирается дверная коробка. Что касается самой рамы полотна, то ее можно сделать из досок 50×50 мм, а сверху ее накладывается доска, толщина которой может быть 100 мм. Чтобы они не мешали открыванию и закрыванию, следите чтобы доски не выступали за пределы рамы. Для увеличения жесткость дверей, на обратной стороне набивается планки формой «Z». После устанавливаются петли и навешивается полотно на уже установленную раму. После останется только врезать замок и прикрутить дверную ручку.

В большинстве случаев сарай используют для хранения хозяйственного инструмента, поэтому можно обойтись и без природного освещения. Если же вы желаете установить окна, то для них подготовить проемы необходимо в процессе изготовления стен.

Надежный пол

Если ваш сарай имеет временное предназначение, то в качестве пола будет выступать грунт. В некоторых случаях землю можно равномерно застелить досками, предварительно ее выровняв.

Если вы соорудили столбчатый фундамент, то на устанавливаемые лаги настилаются доски шириной в 100 мм. При помощи гвоздей они прибиваются к лагам.

Следите за тем, чтобы прибить доски без зазора, так как со временем они могут усохнуть и эти зазоры сами по себе образуются.

Если делается сплошной фундамент, по принципу ленточного, то на поверхности укладывается гидроизоляционный слой. После укладываются лаги. В самом конце настилается деревянный щит, который равняется общей площади пола.

Внешняя и внутренняя отделка

Что касается наружной отделки, то здесь все будет зависеть от того, какой материал вы выбрали для строительства сарая. Если это брус, то достаточно просто покрыть его лаком. Если стены сарая сделаны из кирпича или пеноблока, то отделка просто необходима. Существует много вариантов. Например, штукатурка стен по маякам. После штукатурку можно покрасить, обложить плиткой или декоративным камнем. Некоторые прибегают к простым решениям, которые связаны с использованием пластиковых панелей. Для них изготавливается деревянный каркас, а потом выполняется быстрый монтаж панелей, паз в паз.

Видео

Если же вы не хотите строить сарай самостоятельно, то можно купить бытовку или хозблок для дачи. Можно выбрать как бюджетные варианты, так и дорогие бытовки с душем и туалетом.

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

  • Размер сарая и его расположение на участке;
  • Габариты окон и дверей, их место установки;
  • Место, где будет находиться вентиляция;
  • Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

  1. Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
  2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
  3. Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
  4. Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
  5. Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
  6. Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
  7. Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
  8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Спасибо, за Ваш отзыв!
Что-то пошло не так и Ваш голос не был учтен.
Спасибо. Ваше сообщение отправлено
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!